La marihuana no muere en cuanto se corta. Mientras queden restos de humedad dentro de los tejidos se siguen sucediendo reacciones quimicas que influyen de forma determinante en la calidad y el sabor del producto final.
El primer proceso tras la cosecha es el secado, para que la planta pierda todo el agua de sus tejidos y para que el THC se convierta en psicoactivo. Este proceso dura unas cuatro semanas, según el clima y la zona. Basta con colgarla en un lugar aireado, oscuro y seco. Cuando la parte exterior del cogollo tenga un tacto crujiente se puede empezar a curar.
Después vendrá, el curado, donde se producen reacciones quimicas en el cogollo que descomponen la clorofila, ganando en potencia y sabor. Si se seca demasiado este proceso no se realiza correctamente.
Así, cuando los cogollos estan crujientes por fuera, y aun tienen algo de humedad en su interior es el momento adecuado para empezar la curacion.
1. El primer paso sera manicurar la planta, quitandole los palitos y las hojas grandes, con cuidado de tocar lo menos posible los cogollos para no dañarles los tricomas. Esta operación la realizaremos sobre una mesa grande con una mantel de seda o algo parecido para no desperdiciar la resina que vaya cayendo.
2. Después introduciremos la hierba refinada en un bote de cristal, una caja de metal o de madera, y lo taparemos. Al dia siguiente la poca humedad que quedaba dentro del cogollo se habrá repartido por todo y ya no estará crujiente. Durante las proximas semanas abriremos cada dia una o dos veces la caja, para que se airee.
Este proceso puede durar entre dos y seis semanas, ya que la marihuana poco a poco va perdiendo la clorofila (por lo que tambien pierde su caracteristico color)
3. Envasar y conservar el cannabis, para que aguante lo maximo posible. (puede aguantar un año o incluso mas)
Tres son los principales enemigos para una correcta curación del THC: el aire, la luz y el calor. Por eso es importante que la hierba se quede envasada en botes hermeticos, y en un lugar oscuro y fresco, sin grandes variaciones de temperatura.
Cosas que no hacer (desmintiendo mitos)
Hay gente que dice que enterrando la planta durante meses coloca mas porque aumenta la proporcion de THC, pero en realidad lo unico que se consigue es que se llene de moho y hongos varios. No la entierres, te lo diga quien te lo diga.
Uno de los bulos mas increíbles que circulan asegura que se debe arrancar la planta con las raices y sumergirlas en agua hirviendo para que el THC fluya hasta los cogollos. Ni se os ocurra. Sabiendo que el THC se genera en los cogollos y no en las raices, queda claro que es ridiculo.
Todos los metodos de secado que emplean calor, hacen que la maria pierda potencia, tanto con un horno normal como un microondas, parte del THC se destruye. En todo caso secarla en un horno convencional a la temperatura minima (50º) y con la puerta entreabierta, controlandola cada pocos minutos para que no se seque demasiado.
Mostrando entradas con la etiqueta CULTIVO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CULTIVO. Mostrar todas las entradas
COSECHA
El momento adecuado para cosechar esta en relacion con la potencia de la inflorescencia del cogollo: es muy importante hacerlo en el momento exacto, por que hacerlo antes o después de tiempo permitimos la aparicin de cannabinoides no deseados. Se trata de buscar la combinación justa para cada paladar y el equilibrio entre THC, CBD y CBN, evitando los efectos somniferos y buscando los psicotropicos.
Para saber con precision el dia exacto hay que mantener una constante y exhaustiva observacion de la planta, y en particular de los cogollos de la cúspide. Este se tiene que realizar con una lupa o lente de 30 aumentos, con la que se observará primero la cima de la planta, en particular las glandulas en forma de chupa chup, llamadas tricomas, que cuelgan en las cimas de los pistilos y hojitas pequeñas alrededor de las flores. Al principio seran transparentes y traslucidas; a los días, si nos pasamos, ámbar opaco.
Asi el momento justo es cuando aproximadamente el 60% de los tricomas son de color ámbar pero traslucidos y el 40% empiezan a madurar de color transparente al ámbar. Asi cuando este seca y almacenada la planta el proceso de maduracion continua, quedando todos en su punto maximo.
Por este motivo una observación diaria y meticulosa permite una cosecha escalonada de nuestros cogollos listos, evitando la descomposición del THC y favoreciendo la progresiva maduracion final del resto de la planta. Conviene cesar el abonado dos semanas antes de recolectar la planta.
Si no disponemos de una lupa, la eleccion del mejor momento se hara basandonos en el porcentaje de pistilos maduros que veamos. Cuando dos tercios de los pistilos esten de color ámbar sera el momento adecuado. Menos precisa que la observación de los tricomas, esta tecnica tambien es bastante fiable. Además este metodo es muy difícil en algunos tipos de yerba que tienen pistilos rosaceos y violáceos (en interior existe un truco que consiste en acelerar la madures oscureciendo las plantas durante dos o tres días, además de no cosechar hasta que se tenga un 75 % de los cogollos listos)
Si las plantas han sido fecundadas y tenemos cañamones, tenemos que cortar cuando veamos que los cañamones estan de un color marron, mas o menos oscuro. Si estan verdes o blancos es demasiado pronto.
Además hay que cosechar después de un dia en el que el sol haya brillado mucho, para que las plantas esten bien secas y sin humedad. Por este motivo hay que evitar los días nublados o frios, o días con lluvias previas, ya que los cogollos maduros retienen agua, favoreciendo la aparicion de mohos y otros visitantes, que durante el posterior secado seguiran comiendose las plantas o incluso pudrirla o enmohecerla.
Nada mas cortar hay que secar las plantas, empezando por colgarlas bocabajo para evitar que se fermenten, separadas unas de otras, en algun lugar oscuro, pero ventilado y con poca humedad. Con un par de semanas es suficiente.
Para saber con precision el dia exacto hay que mantener una constante y exhaustiva observacion de la planta, y en particular de los cogollos de la cúspide. Este se tiene que realizar con una lupa o lente de 30 aumentos, con la que se observará primero la cima de la planta, en particular las glandulas en forma de chupa chup, llamadas tricomas, que cuelgan en las cimas de los pistilos y hojitas pequeñas alrededor de las flores. Al principio seran transparentes y traslucidas; a los días, si nos pasamos, ámbar opaco.
Asi el momento justo es cuando aproximadamente el 60% de los tricomas son de color ámbar pero traslucidos y el 40% empiezan a madurar de color transparente al ámbar. Asi cuando este seca y almacenada la planta el proceso de maduracion continua, quedando todos en su punto maximo.
Por este motivo una observación diaria y meticulosa permite una cosecha escalonada de nuestros cogollos listos, evitando la descomposición del THC y favoreciendo la progresiva maduracion final del resto de la planta. Conviene cesar el abonado dos semanas antes de recolectar la planta.
Si no disponemos de una lupa, la eleccion del mejor momento se hara basandonos en el porcentaje de pistilos maduros que veamos. Cuando dos tercios de los pistilos esten de color ámbar sera el momento adecuado. Menos precisa que la observación de los tricomas, esta tecnica tambien es bastante fiable. Además este metodo es muy difícil en algunos tipos de yerba que tienen pistilos rosaceos y violáceos (en interior existe un truco que consiste en acelerar la madures oscureciendo las plantas durante dos o tres días, además de no cosechar hasta que se tenga un 75 % de los cogollos listos)
Si las plantas han sido fecundadas y tenemos cañamones, tenemos que cortar cuando veamos que los cañamones estan de un color marron, mas o menos oscuro. Si estan verdes o blancos es demasiado pronto.
Además hay que cosechar después de un dia en el que el sol haya brillado mucho, para que las plantas esten bien secas y sin humedad. Por este motivo hay que evitar los días nublados o frios, o días con lluvias previas, ya que los cogollos maduros retienen agua, favoreciendo la aparicion de mohos y otros visitantes, que durante el posterior secado seguiran comiendose las plantas o incluso pudrirla o enmohecerla.
Nada mas cortar hay que secar las plantas, empezando por colgarlas bocabajo para evitar que se fermenten, separadas unas de otras, en algun lugar oscuro, pero ventilado y con poca humedad. Con un par de semanas es suficiente.
SEMILLAS (3) hibridas
Actualmente la cantidad de híbridos entre los cultivadores es muy frecuente. Así como hay razas puras como la Santa Marta Gold (sativa), Hindu Kush (indica) y otras, también podemos encontrar variedades híbridas con ciclos de vida cortos, de dos o tres meses, adaptadas a condiciones de invernadero, como la Northern Lights, la Skunk o variedades híbridas como la Early Pearl o la Hibrid Mix adaptadas al exterior.
Voy a finalizar este post con la mención de algunas de las mas famosas entre las innumerables hibridaciones existentes en el mercado, que además, suelen ser las que mas éxito tienen entre los cannabicultores. Suelen asegurar un buen cultivo, y su colocón varia de unas a otras según la genética predominante, sea Indica o sea Sativa. Algunas de las más famosas entre las innumerables hibridaciones existentes en el mercado, que además, suelen ser las que más éxito tienen entre los cannabicultores.
Silver haze: Esta variedad es el resultado de la búsqueda de una conbinacion ideal entre Indicas y Sativas con el objeto de sacar lo mejor de cada una de las especies. Es ideal para el cultivo en interior, pero sin menoscabo del exterior. El tiempo medio de floración varia entre los 60 - 75 días. Alcanza alturas de entre metro y medio o dos metros. colocón muy potente.
Hindu kush: Variedad originaria de Afganistán, apta tanto para interior como para exterior, con un tiempo medio de floración de entre 45 - 55 días, con una altura media en torno a los 150 centimetros. Su efecto, aunque potente, es suave.
Silver pearl: hibridación de las variedades Early Pearl, Skunk y Northern Lights, caracterizada por la gran cantidad de resina que generan sus grandes y compactos cogollos, sabor de la Early y potencia de la Northern. floración en torno a los 45 - 55
días y altura en torno al metro y medio.
Skunk 1: Planta que, inicialmente se trataba de una hibridación Indica/Sativa, pero hoy en dia esta considerada, por meritos propios, una de las especies puras mas seguras, con su sabor y aroma caracteristicos. Por excelencia, la planta para cultivo en interior, pero funciona muy
bien en exterior. Plantas sobre el metro y medio y con un periodo de floracios en torno a los 45 - 55 días.
.jpg)
Skunk kush: Es una hibridación entre la anterior Skunk 1 y una Hindu Kush, poseyendo lo mejor de cada una de las dos variedades, en una mezcla energica y muy uniforme. Tiempo medio de floración en torno a los 55 días con una altura sobre el metro y medio, como casi todas, dependiendo del tipo de cultivo, los cuidados, etc, muy recomendable para interior.
Big bud: Una planta de pequeño tamaño, pero mas que alto rendimiento, con ramas cargadas de cogollos, que pueden incluso llegar a partirse por el peso si no se las sujeta, tiempo medio de floración, en torno a los 60 días y con un potente colocón que hara las delicias de muchos.
Northern lights 5 x haze: Se trata de una hibridación entre las mejores Indica/Sativa del planeta, y es para muchos el punto culminante de la marihuana hoy en dia, con un muy potente colocón, casi brutal. Sus altos rendimientos compensan con creces la espera a que madure, pues suele tardar en torno a los 75 - 80 días. Plantas sobre los dos metros, con potentes cogollos, solidos y pesados, llenos de resina. Apta tanto para interior como para exterior.
Hawaiian indica: hibridación entre plantas procedentes de Hawaii y Holanda, con un alto rendimiento y una floración en torno a los 65 - 70 días y con altura en torno a los 1,50 metros
Voy a finalizar este post con la mención de algunas de las mas famosas entre las innumerables hibridaciones existentes en el mercado, que además, suelen ser las que mas éxito tienen entre los cannabicultores. Suelen asegurar un buen cultivo, y su colocón varia de unas a otras según la genética predominante, sea Indica o sea Sativa. Algunas de las más famosas entre las innumerables hibridaciones existentes en el mercado, que además, suelen ser las que más éxito tienen entre los cannabicultores.
Silver haze: Esta variedad es el resultado de la búsqueda de una conbinacion ideal entre Indicas y Sativas con el objeto de sacar lo mejor de cada una de las especies. Es ideal para el cultivo en interior, pero sin menoscabo del exterior. El tiempo medio de floración varia entre los 60 - 75 días. Alcanza alturas de entre metro y medio o dos metros. colocón muy potente.
Hindu kush: Variedad originaria de Afganistán, apta tanto para interior como para exterior, con un tiempo medio de floración de entre 45 - 55 días, con una altura media en torno a los 150 centimetros. Su efecto, aunque potente, es suave.Silver pearl: hibridación de las variedades Early Pearl, Skunk y Northern Lights, caracterizada por la gran cantidad de resina que generan sus grandes y compactos cogollos, sabor de la Early y potencia de la Northern. floración en torno a los 45 - 55
días y altura en torno al metro y medio.Skunk 1: Planta que, inicialmente se trataba de una hibridación Indica/Sativa, pero hoy en dia esta considerada, por meritos propios, una de las especies puras mas seguras, con su sabor y aroma caracteristicos. Por excelencia, la planta para cultivo en interior, pero funciona muy
bien en exterior. Plantas sobre el metro y medio y con un periodo de floracios en torno a los 45 - 55 días..jpg)
Skunk kush: Es una hibridación entre la anterior Skunk 1 y una Hindu Kush, poseyendo lo mejor de cada una de las dos variedades, en una mezcla energica y muy uniforme. Tiempo medio de floración en torno a los 55 días con una altura sobre el metro y medio, como casi todas, dependiendo del tipo de cultivo, los cuidados, etc, muy recomendable para interior.Big bud: Una planta de pequeño tamaño, pero mas que alto rendimiento, con ramas cargadas de cogollos, que pueden incluso llegar a partirse por el peso si no se las sujeta, tiempo medio de floración, en torno a los 60 días y con un potente colocón que hara las delicias de muchos.
Northern lights 5 x haze: Se trata de una hibridación entre las mejores Indica/Sativa del planeta, y es para muchos el punto culminante de la marihuana hoy en dia, con un muy potente colocón, casi brutal. Sus altos rendimientos compensan con creces la espera a que madure, pues suele tardar en torno a los 75 - 80 días. Plantas sobre los dos metros, con potentes cogollos, solidos y pesados, llenos de resina. Apta tanto para interior como para exterior.
Hawaiian indica: hibridación entre plantas procedentes de Hawaii y Holanda, con un alto rendimiento y una floración en torno a los 65 - 70 días y con altura en torno a los 1,50 metros
SEXAR LAS PLANTAS
Una planta de marihuana puede ser macho, hembra o hermafrodita. El sexo del cannabis es muy importante, ya que la mayor concentración de THC se encuentra en las plantas de sexo femenino y son las que producen los cogollos con resina.No se puede saber el sexo de una planta hasta que no aparecen flores, cosa que ocurre cuando el proceso ya está avanzado. Dado que no podemos sexar las semillas ni las plantitas recién germinadas a simple vista, es conveniente plantar más semillas de las previstas para obtener el número de plantas hembra que se desea cultivar. La proporción de machos y hembras es de 1/1, las buenas condiciones pueden favorecer la germinación de un mayor número de hembras y si las condiciones son malas tendremos más machos. El sexo ya viene determinado en el código genético de la semilla, pero los factores que permiten su germinación son a veces un misterio.
¿Cómo saber si mi planta de marihuana es macho?La flor macho está formada por una bolsa más o menos redonda y un poco alargada. Al principio, cuando salen, son muy pequeñas y por tanto difíciles de distinguir si es una flor macho o hembra. Poco a poco irá aumentando su tamaño e irán apareciendo más bolas a su alrededor formando un racimo. El tamaño de cada bolita llegará a alcanzar un tamaño de una punta de cerilla, y entonces se abrirá dejando ir el polen. Si no queremos fecundar a ninguna hembra, NUNCA se deberá dejar llegar al macho ni mucho menos a este estadio, ya que nos pueden llenar las plantas hembras de semillas y malograrnos la cosecha.
Desde que salen las bolitas hasta que alcanzan ese tamaño tenemos tiempo suficiente como para saber que es un macho. Una vez las bolas son suficientemente grandes se abrirán, saliendo de dentro varios saquitos con polen que se denominan anteras. Si agitamos el macho se observará como cae el polen de las flores.
Podríamos utilizar el método del descarte, si es hembra ya no será macho y viceversa, pero, como en el caso de la planta hembra, hay que observar entre las uniones del tallo principal con las ramificaciones aparecen unas bolitas que irán aumentando de tamaño y que se pueden ver agrupadas en forma de racimos de uvas, la planta será macho.
Si la flor aún es muy pequeña nos podemos confundir con facilidad y quizá apurarnos en matar alguna planta, en ese caso nuestra recomendación es esperar a que las plantas crezcan un poco más y nos muestren el sexo con mayor claridad.
¿Cómo saber si mi planta de marihuana es hembra?Las hembras tienen la función natural de crear las flores para que el macho las fecunde. Estas flores están formadas por montones de sacos alargados recubiertos de resina, y de los cuales salen siempre dos pelillos de color desde el blanco hasta el rojo o morado. Estas acumulaciones se van formando poco a poco y durante todo el crecimiento hasta alcanzar un tamaño considerable, dependiendo del tipo de planta. Las hay que crean cogollos del tamaño de un mechero y hasta el tamaño de un puño y más.
Para poder diferenciar una planta hembra de un macho, no será necesario esperar que la planta empiece a cogollar, ya que la planta nos comienza a mostrar su sexo a partir más o menos de que tiene una altura de 30 centímetros, claro que dependerá mucho del tipo de marihuana que se haya cultivado.
Entre las uniones del tallo principal con las ramificaciones encontraremos dos "estigmas" de color verde, habrá que observar entre el tallo y cada estigma. Si lo que se encuentra son unos pelos blancos o incluso rojos que salen de una bolsita alargada de color verde, la planta será hembra.
De la acumulación de esos pelos con sus bolsas de resina será que más adelante se desarrollen los cogollos.
Estos irán creciendo poco a poco continuamente hasta que se llega a un cierto punto en el que ya no crece más. Mientras el cogollo esté en fase de crecimiento los pelillos permanecerán con el mismo color de siempre, excepto las más viejos que empezarán a amarillear, pero irán saliendo nuevos pelillos. Cuando se detiene el crecimiento no salen más pelillos y por lo tanto el cogollo está maduro y es cuando los pelillos se van volviendo marrones. Esto quiere decir que los cogollos alcanzan un punto óptimo en el cual están preparados para proceder a su cosecha, tema del cual se hablará en su propio apartado. Mientras se van formando los cogollos es conveniente no tocarlos ni manosearlos para que no se estropee ni se pierda resina. Tampoco es conveniente rociar los cogollos con aguaExisten variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que son hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan tropicales, estas variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de producir algunas flores masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas. En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro sexo.
Es muy común que al aplicar la técnica sinsemilla de retirar los machos, las hembras aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho.
Estas plantas son hembras pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo.Si las flores masculinas son escasas, retíralas con unas pinzas, si son numerosas y la planta es realmente ambigua, puede servir para el consumo o producción de semillas pero es aconsejable apartarla de las otras hembras. Unas pocas semillas en un cogollo tampoco afectan a la calidad de tu sinsemilla. Algunos cultivadores sostienen que las semillas creadas a partir de polen de hembras-hermafroditas, dan lugar a hembras puras y hembras-hermafroditas, sustituyendo estas a los machos. Es fantástico pensar que estas semillas no den machos, pero está por ver si todas darán lugar a plantas resinosas y vigorosas, no bastando la condición de hembra para ser de calidad. Si las plantas obtenidas son de calidad puede ser interesante, aunque algunos no son partidarios de cultivar este tipo de plantas.
Pequeño truco para saber cual es el sexo de mis plantas, cuando la planta tiene una altura de unos 20 cm. Saco dos esquejes (Por si me falla uno) les pongo una pegatina identificándolos con la madre (Por ejemplo si la madre es ak47 pues le pongo ak47a y ak47b) en cuanto están enraizados (unos 10 días) los paso directamente a floración y en unos pocos días sabré cual es el sexo de estos esquejes y por tanto también el de la planta madre. Que son machos, mala suerte, a cortar todo. En el caso afortunado de que sean hembras, pues dejo los dos esquejitos florecer, me fumo los dos cogollitos y así sabré de antemano la calidad de mi futura planta “madre”
Los bancos de semillas han venido trabajando éstos años en producir semillas ya feminizadas, con lo cual dicho inconveniente o variable viene ya desapareciendo entre los cultivadores expertos que vienen cultivando ya hace algunos años únicamente semillas feminizadas de bancos garantizados.
HONGOS Y ENFERMEDADES
El fusarium, es una variedad de hongo que vive en el agua y la tierra. Existen mas de 30 tipos diferentes, además se adapta muy fácilmente al medio, por lo que pueden existir mas. La gran mayoría se pueden encontrar en la tierra sin ser dañinas, pero algunas pueden parasitar a las plantas, en su mayoría variedades especificas para cada planta. Al propagarse por esporas es muy facil que una plantacion se contamine, ya que son llevadas por el viento.
Síntomas:
Los tallos se endurecen (con aspecto de madera) desde abajo.
Putrefacción de la base de los tallos
Las hojas muestran síntomas de deficiencia de nutrientes y se acaban cayendo
Posible interrupción del crecimiento de calices, de color claro y muy delgados.
Existen varios fungicidas comercializados que funcionan contra los mohos, pero no especificos contra el fusarium, por lo que son 100% efectivos. Por esto lo mejor es prevenir la aparicion, siendo muy importante la higiene.
La botrytis cinerea, o moho gris, es un hongo de pudrición que ataca a todo tipo de plantas, con preferencia por las hojas blandas y los tallos tiernos, cercanos a la tierra, razon por la que adora los cultivos de cannabis en interior. Una vez instalado es difícil acabar con el, por lo que mejor es prevenirlo, evitando un riego excesivo, una eleveda humedad y unas plantaciones excesivamente densas, junto con temperaturas inferiores a 15º.
En exterior suele aparecer en las primeras noches frias de finales de septiembre y principios de octubre: en pleno periodo de floración, por lo que pueden pudrir toda la cosecha, incluso estando cortada.
Síntomas: descubriremos en las plantas en crecimiento unas manchas blancas o amarillentas, o incluso grisaceas, esponjosas al tacto y casi acuosas sobre las hojas y los tallos. A partir de aquí comienza la invasión. Si esta es leve aparecen motas por doquier y aun podemos actuar, de lo contrario las partes afectadas se pudrirán.
Metodos de prevención
En interior: eliminación de residuos vegetales, a fin de mantener los semilleros sin hojas ni tallos muertos, que pueden favorecer la aparicion del hongo.
Es conveniente que el terreno este acolchado y sobretodo oxigenado.
En maceta conveniente un buen drenaje.
Remedios:
Es conveniente emplear un buen fungicida lo mas rapidamente posible, siguiendo al pie de la letra lo que indique el fabricante en cuanto a dosificacion y posterior latencia del producto en la planta.
Funciona muy bien el caldo de ajenjo (sumergir 150 g. de ajenjo verde por litro de agua, o 15 gramos de planta seca por litro, dejandola macerar durante 12 días. Luego se filtra el liquido obtenido y se pulveriza sobre la zona afectada, sin diluirlo)
Existen otras enfermedades, como el mildiu y el oidio, que pueden atacar a la yerba, aunque no son tan letales como las anteriores, si pueden malear una cosecha. Para evitarlas lo mejor es vigilar la humedad, sobretodo en los cultivos de interior. Para curarlas un fungicida especifico.
Síntomas:
Los tallos se endurecen (con aspecto de madera) desde abajo.
Putrefacción de la base de los tallos
Las hojas muestran síntomas de deficiencia de nutrientes y se acaban cayendo
Posible interrupción del crecimiento de calices, de color claro y muy delgados.
Existen varios fungicidas comercializados que funcionan contra los mohos, pero no especificos contra el fusarium, por lo que son 100% efectivos. Por esto lo mejor es prevenir la aparicion, siendo muy importante la higiene.
La botrytis cinerea, o moho gris, es un hongo de pudrición que ataca a todo tipo de plantas, con preferencia por las hojas blandas y los tallos tiernos, cercanos a la tierra, razon por la que adora los cultivos de cannabis en interior. Una vez instalado es difícil acabar con el, por lo que mejor es prevenirlo, evitando un riego excesivo, una eleveda humedad y unas plantaciones excesivamente densas, junto con temperaturas inferiores a 15º.
En exterior suele aparecer en las primeras noches frias de finales de septiembre y principios de octubre: en pleno periodo de floración, por lo que pueden pudrir toda la cosecha, incluso estando cortada.
Síntomas: descubriremos en las plantas en crecimiento unas manchas blancas o amarillentas, o incluso grisaceas, esponjosas al tacto y casi acuosas sobre las hojas y los tallos. A partir de aquí comienza la invasión. Si esta es leve aparecen motas por doquier y aun podemos actuar, de lo contrario las partes afectadas se pudrirán.
Metodos de prevención
En interior: eliminación de residuos vegetales, a fin de mantener los semilleros sin hojas ni tallos muertos, que pueden favorecer la aparicion del hongo.
Es conveniente que el terreno este acolchado y sobretodo oxigenado.
En maceta conveniente un buen drenaje.
Remedios:
Es conveniente emplear un buen fungicida lo mas rapidamente posible, siguiendo al pie de la letra lo que indique el fabricante en cuanto a dosificacion y posterior latencia del producto en la planta.
Funciona muy bien el caldo de ajenjo (sumergir 150 g. de ajenjo verde por litro de agua, o 15 gramos de planta seca por litro, dejandola macerar durante 12 días. Luego se filtra el liquido obtenido y se pulveriza sobre la zona afectada, sin diluirlo)
Existen otras enfermedades, como el mildiu y el oidio, que pueden atacar a la yerba, aunque no son tan letales como las anteriores, si pueden malear una cosecha. Para evitarlas lo mejor es vigilar la humedad, sobretodo en los cultivos de interior. Para curarlas un fungicida especifico.
PLAGAS (2) TIPOS
Mosca blanca. Estos pequeños insectos de color blanco se posan en la cara inferior de las hojas y chupan su savia. Se ven porque cuando movemos las hojas sale volando una pequeña nube de mosquillas blancas. Además ponen sus huevos en la cara inferior de las hojas. Su ciclo vital esta directamente relacionado con la temperatura. A 12º una mosca adulta vive mas de sesenta dias, a 30º vive menos de siete. Al igual que el pulgon no suele matar las plantas, aunque las debilita y favorece la aparicion de hongos.Solución: Cuando no hay muchas se pueden quitar a mano, tambien se pueden pulverizar con piretrinas o con un insecticida casero. Existen además unas trampas amarillas pegajosas que las atraen y atrapan, bastante efectivas y utiles.
Orugas verdes, peligrosas porque se comen las hojas y los cogollos. Nacen en la misma planta a partir de los huevos que ponen las mariposas. Al nacer son tan pequeñas que ni se ven, pero en unas semanas pasan de medir tres o cuatro milímetros a mas de 3 centimetros. Cuando llegan a grandes devoran gran cantidad de hojas, y se comen el cogollo por dentro, de modo que cuando vamos a cosecharlo se deshace.Solución:La forma mas efectiva es eliminarlas a mano, cogiendolas una por una. Hay que ser muy meticuloso para no dejar ninguna. La piretrina tambien acaba con ellos, pero hay que ser cuydadosos porque las mariposas ponen huevos a lo largo de todo el verano y van naciendo poco a poco. Tampoco soportan las cenizas vegetales mezcladas con azufre. Una planta de pimiento de cayena cerca ayudará a que no se sientan atraidos por las plantas.
Pulgones negros, blancos o verdes: pequeños bichos que se situan cerca de los brotes jovens y forman densas colonias. Chupan la savia de la planta y la debilitan. Además segregan un liquido blanco y pegajosos que favorece la aparicion de hongos. Se puede reproducir a los seis dias de nacer, además al partenogenéticos (no necesitan machos) son muy rapidas.
Solucion: Los pulgones se pueden retirar de la planta con una esponja y agua jabonosa, o un pulverizador con agua jabonosa. No acabará con todos pero sin con bastantes. Tambien se puede emplear cualquier insecticida domestico. La piretrina tambien acaba con ellos, y apenas resulta toxica. Las mariquitas son predadores de los pulgones excelentes, y no dañan a la yerba.
La araña roja es el peor enemigo del cannabicultor. Son arañas muy pequeñas, de apenas un milimetro de largo. Suelen ser de color rojizo, marrones o negras, cuando son adultas y medio transparentes de jóvenes. Chupan tambien la savia de la planta y se reproducen masivamente: pueden cubrir la planta por completo en cuestion de dias. Cuando la infeccion esta muy avanzada se pueden ver las telas de araña que rodean los cogollos. Son muy temibles en cultivos de interior, pues es muy difícil acabar con ellas.Cuanto mas alta sea la temperatura mas rapido se reproducen. A 30º una araña puede dar lugar a trece millones de individuos en un mes.
Solución: Lo primero que hay que hacer en caso de plaga es separar las plantas mas infestadas. Si podemos regular la temperatura (bajandola) y elevar la humedad, reduciremos la tasa de reproducción. Podemos pulverizar con agua a presion para quitar las arañas, aunque no desapareceran todas. La piretrina (sino estan en floracion) pulverizada varias veces podrá erradicar esta difícil plaga. Como prevención podemos pulverizar las plantas con productos especificos para tal efecto.
Los caracoles y las babosas son grandes herbivoros. En una noche pueden asolar una cosecha entera, especialmente si las plantas son jóvenes. Aparecen con las lluvias de abril y mayo y les encantan las hojas tiernas de la yerba. Lo mejor es dejarles porciones de granulados especificos bajo trozos de teja, diseminados por el huerto. Rodead las plantas jóvenes con ceniza de madera o granulado venenoso si las atacan.
Las cochinillas atacan principalmente a los tallos: son mas o menos redondas u ovaladas y cubiertas por una especie de concha de color marron o rojizo. Segregan una sustancia algodonosa. Durante su juventud se mueven, pero cuando llegan a adultas se quedan fijas en un lugar del tallo. Se reproducen mucho, pero su desarrollo es lento por lo que no desarrollará una plaga muy rapidamente. Se pueden arrancar con las manos o con un algodón empapado en alcohol. Los insecticidas con ajo y guindilla suelen ir muy bien.Remedios caseros
Caldo sajón: licuamos 3 cebollas grandes junto a un ajo y dos cayenas de tamaño medio. Añadimos un buen chorro de detergente para los platos y mezclamos con un litro de agua. Se emplea con pulverizador.
Insecticida casero: se mezclan junto con dos o tres litros de agua, unos dientes de ajo, un poco de pimienta, alguna guindilla, una cebolla y dos o tres cigarrillos. Se bate todo y se deja reposar un día. Luego se filtra y se pulveriza sobre las plantas.
Remedios artificiales poco agresivos
Insectobiol: insecticida antiorugas biologio a base del mencionado Bacillus thuringiensis.
Heliosol: insecticida y fungicida basado en aceite de pino.
Cualquier insecticida para plantas comestibles, ya que se descomponen con rapidez y no son tan toxicos. En cualquier caso evitar aplicarlos durante la floracion, al menos durante las seis ultimas semanas.
Durante la floracion podemos emplear insecticidas caseros o piretrina, lavando la planta con agua unos dias después de la aplicación.
PLAGAS (1)
Hoy en dia la agricultura tradicional peca en llamar plaga a todo agente patogeno que se acerque a nuestras plantas, sea cual sea el numero y el estado de su desarrollo. Debe entenderse esto desde el punto de vista productivo, es decir, considerar plaga a un ataque que disminuya considerablemente la producción de nuestra cosecha.
De este modo podemos considerar los efectos producidos por el ataque de ciertos insectos como meras secuelas esteticas, como es el caso de las moscas blancas y minadoras; sin embargo otras como las larvas de lepidópteros (gusanos del cogollo) si debemos considerarlas como plagas, pues afectan enormemente a la producción de flores.
Pero ¿Por qué se producen las plagas? Para que exista ha debido producirse en el ecosistema donde habita algun o algunos desequilibrios que favorecen la proliferación de la misma (por ejemplo: elevadas temperaturas, humedad estanca, falta de predadores naturales, falta de biodiversidad vegetal, sobretodo, uso masivo de pesticidas…). Además las plantas con una salud debil son mas proclives a padecer plagas, asi como aquellas plantas que han tenido un consumo excesivo de nitrógeno.
El factor principal seria la falta de biodiversidad tanto vegetal como animal, ya que sin predadores y otras plantas que comer, terminaran comiendose las nuestras. Este problema lo tenemos en todas las ciudades y cada vez mas en los pueblos, además en el campo el empleo de pesticidas químicos ha mermado a muchas especies protectoras.
Por ello para luchar contra estas molestas plagas vamos a intentar emplear los metodos mas ecologicos y sanos posibles, para afectar lo menos posible a las plantas, al medio y a nosotros mismos, como consumidores finales.
Prevencion de plagas
Un programa de control de plagas debera pensarse como un hecho gradual, cuidando que sea minima cualquier intervención sobre los sistemas de vida, intentando no dañarlos, a la vez que estimularemos los controles naturales que pudieran presentarse. Básicamente tenemos que tener en cuenta las siguientes premisas.
Estimular la salud del suelo: aplicaremos abundante compost o turba, para que nuestro suelo no quede descubierto y para enriquecerlo.
Cultivos entremezclados: si plantamos en huerta intentaremos intercalar variedades diferentes entre mata y mata, ya que esta demostrado que el daño que causan los insectos se reducen a la mitad. Además se pueden emplear determinadas especies que tienen efectos repelentes, sobretodo las plantas aromáticas (lavanda, tomillo, romero, menta, albahaca, ajenjo, basilisco, Artemisa, lengua de perro, salvia, hierbabuena…) a mayor variedad, mayor confusion para los insectos.
Higiene: en la huerta hay que tener mucho cuidado en mantener una higiene adecuada. Por eso es conveniente labrar y arar la tierra para y limpiar rastrojos y malas hierbas.
El cáñamo es una planta muy resistente, ya que la mayoría de las plagas, si no se hacen demasiado fuertes, no son capaces de matar a las matas, aunque las debilitan. Por eso hay que intentar que tengan las menos plagas posibles, pero nos encontramos con el problema de emplear pesticidas o insecticidas, ya que podemos perjudicar tambien nuestra salud, por eso solo pueden fumigarse en el periodo de crecimiento, nunca en la floracion, y en caso de hacerlo, asegurarse de usar un producto que no deje residuo.
El cuidado difiere mucho si se trata de exterior o interior: en el exterior las plagas lo tienen mas complicado para hacerse fuertes porque tienen predadores que las regulan, además de factores climaticos. Pero tambien estan mas expuestas. En interior estan mas protegidas, pero como las condiciones de crecimiento son artificiales, en caso de contaminación del habitat artificial, el ataque es mas duro, porque no encuentra enemigos.
De este modo podemos considerar los efectos producidos por el ataque de ciertos insectos como meras secuelas esteticas, como es el caso de las moscas blancas y minadoras; sin embargo otras como las larvas de lepidópteros (gusanos del cogollo) si debemos considerarlas como plagas, pues afectan enormemente a la producción de flores.
Pero ¿Por qué se producen las plagas? Para que exista ha debido producirse en el ecosistema donde habita algun o algunos desequilibrios que favorecen la proliferación de la misma (por ejemplo: elevadas temperaturas, humedad estanca, falta de predadores naturales, falta de biodiversidad vegetal, sobretodo, uso masivo de pesticidas…). Además las plantas con una salud debil son mas proclives a padecer plagas, asi como aquellas plantas que han tenido un consumo excesivo de nitrógeno.
El factor principal seria la falta de biodiversidad tanto vegetal como animal, ya que sin predadores y otras plantas que comer, terminaran comiendose las nuestras. Este problema lo tenemos en todas las ciudades y cada vez mas en los pueblos, además en el campo el empleo de pesticidas químicos ha mermado a muchas especies protectoras.
Por ello para luchar contra estas molestas plagas vamos a intentar emplear los metodos mas ecologicos y sanos posibles, para afectar lo menos posible a las plantas, al medio y a nosotros mismos, como consumidores finales.
Prevencion de plagas
Un programa de control de plagas debera pensarse como un hecho gradual, cuidando que sea minima cualquier intervención sobre los sistemas de vida, intentando no dañarlos, a la vez que estimularemos los controles naturales que pudieran presentarse. Básicamente tenemos que tener en cuenta las siguientes premisas.
Estimular la salud del suelo: aplicaremos abundante compost o turba, para que nuestro suelo no quede descubierto y para enriquecerlo.
Cultivos entremezclados: si plantamos en huerta intentaremos intercalar variedades diferentes entre mata y mata, ya que esta demostrado que el daño que causan los insectos se reducen a la mitad. Además se pueden emplear determinadas especies que tienen efectos repelentes, sobretodo las plantas aromáticas (lavanda, tomillo, romero, menta, albahaca, ajenjo, basilisco, Artemisa, lengua de perro, salvia, hierbabuena…) a mayor variedad, mayor confusion para los insectos.
Higiene: en la huerta hay que tener mucho cuidado en mantener una higiene adecuada. Por eso es conveniente labrar y arar la tierra para y limpiar rastrojos y malas hierbas.
El cáñamo es una planta muy resistente, ya que la mayoría de las plagas, si no se hacen demasiado fuertes, no son capaces de matar a las matas, aunque las debilitan. Por eso hay que intentar que tengan las menos plagas posibles, pero nos encontramos con el problema de emplear pesticidas o insecticidas, ya que podemos perjudicar tambien nuestra salud, por eso solo pueden fumigarse en el periodo de crecimiento, nunca en la floracion, y en caso de hacerlo, asegurarse de usar un producto que no deje residuo.
El cuidado difiere mucho si se trata de exterior o interior: en el exterior las plagas lo tienen mas complicado para hacerse fuertes porque tienen predadores que las regulan, además de factores climaticos. Pero tambien estan mas expuestas. En interior estan mas protegidas, pero como las condiciones de crecimiento son artificiales, en caso de contaminación del habitat artificial, el ataque es mas duro, porque no encuentra enemigos.
ABONADO (5) OLIGOELEMENTOS
Son minerales que, aunque son importantes, las plantas necesitan en muy poca cantidad en una tierra que sea rica en materia orgánica. Pero muchas veces la carencia de estos elementos se debe mas bien a una mala absorción por parte de la planta (por un pH inadecuado o un exceso de sales en la tierra).
En plantaciones en maceta se suele dar mas este problema de acumulación de sales, sobretodo porque el agua del grifo de muchos sitios hace que sea imposible usarlas para regar. Cuando sucede esto las raices no pueden absorber los nutrientes: para evitar esto lo que hay que hacer es lavar la tierra, regandola con una gran cantidad de agua, que debe drenar el maximo posible. Después tendremos que reforzar con abonos NPK con microelementos (y repetir este proceso todas las veces que estimemos necesario)
Los oligoelementos realizan las siguiente funciones:
Calcio (Ca): regula el crecimiento y forma parte de las paredes celulares. Los suelos calcareos suelen producir deficiencias en hierro en las especies no adaptadas.
Zinc (Zn): interviene en la síntesis de las auxinas, y tambien esta relacionado con el correcto funcionamiento de varias enzimas.
Molibdeno (Mo): su actividad esta relacionada con la asimilación de nitrógeno atmosferico y la reduccion de los nitratos a nitritos aprovechables.
Manganeso (Mn): relacionado con la respiración celular y la fotosíntesis.
Cobre (Cu): necesario para la síntesis correcta de las proteinas, forma parte de diversos compuestos enzimaticos.
Boro (B): relacionado con el transporte de azucares a traves de la planta, tambien se especula con una posible relacion con la fabricación de ARN y acido giberélico.
Cloro (Cl): relacionado con la transpiración vegetal y la reduccion de agente oxidantes perjudiciales; en la naturaleza no se han encontrado deficiencias de este material.
En plantaciones en maceta se suele dar mas este problema de acumulación de sales, sobretodo porque el agua del grifo de muchos sitios hace que sea imposible usarlas para regar. Cuando sucede esto las raices no pueden absorber los nutrientes: para evitar esto lo que hay que hacer es lavar la tierra, regandola con una gran cantidad de agua, que debe drenar el maximo posible. Después tendremos que reforzar con abonos NPK con microelementos (y repetir este proceso todas las veces que estimemos necesario)
Los oligoelementos realizan las siguiente funciones:
Calcio (Ca): regula el crecimiento y forma parte de las paredes celulares. Los suelos calcareos suelen producir deficiencias en hierro en las especies no adaptadas.
Zinc (Zn): interviene en la síntesis de las auxinas, y tambien esta relacionado con el correcto funcionamiento de varias enzimas.
Molibdeno (Mo): su actividad esta relacionada con la asimilación de nitrógeno atmosferico y la reduccion de los nitratos a nitritos aprovechables.
Manganeso (Mn): relacionado con la respiración celular y la fotosíntesis.
Cobre (Cu): necesario para la síntesis correcta de las proteinas, forma parte de diversos compuestos enzimaticos.
Boro (B): relacionado con el transporte de azucares a traves de la planta, tambien se especula con una posible relacion con la fabricación de ARN y acido giberélico.
Cloro (Cl): relacionado con la transpiración vegetal y la reduccion de agente oxidantes perjudiciales; en la naturaleza no se han encontrado deficiencias de este material.
ABONADO (4) MICRONUTRIENTES
Los micronutrientes son del todo necesarios y muy poco valorados en comparación con la importancia que tienen en el metabolismo de la planta, sobretodo el magnesio (Mg) y el hierro (Fe). Estos tienen que administrarse quilatados para su mejor absorción.
El magnesio (mg) es un elemento imprescindible para las plantas, los seres humanos y los animales. Para las plantas es un ladrillo con el que fabrican clorofila, esencial para la fotosíntesis. Además juega un papel esencial en la transferencia de energia en la planta.
En las plantas el magnesio es móvil. Cuando hay una carencia el verde de las hojas medias se descompone y el magnesio se transporta a las partes mas jóvenes de las plantas. Es difícil de extraer de las hojas mas viejas, ya que esta muy integrado en la estructura orgánica de las hojas. Una pequeña carencia difícilmente afecta a la floracion, pero el desarrollo de las flores empeora los síntomas de esta carencia.
Es bastante frecuente la carencia, pero tambien es frecuente que el magnesio este bloqueado por un exceso de sales o un pH muy bajo.
Carencia: los primeros síntomas se dan entre la cuarta y la sexta semana. Aparecen en las hojas medias (bajo el cogollo en floracion) pequeños puntos de marron oxido y/o puntos de color amarillo difuso o nublado. El color de las hojas joves y las flores en desarrollo no se ven afectados. Lo mejor que se puede hacer es pulverizar con una solucion al 2% de epsomita (sulfato de magnesio hidratado). Dan buen resultado si comenzamos pronto con las pulverizaciones y las repetimos cada cuatro o cinco dias. La mejora sera visible a la semana. Tambien aplicar algun abono quimico con microelementos. Por la via ecologica, lo mejor es la fertilizacion con estiércol maduro de vaca o pavo, mas lento, pero mejor para la tierra.
Exceso: un poco mas de lo normal no afecta a la planta, pero demasiado afecta a la absorción de calcio y la planta muestra síntomas de exceso de sales, como crecimiento atrofiado y hojas de color oscuro.
El hierro (Fe) es un elemento vital para la vida animal y vegetal. Cumple importantes funciones en el metabolismo de la planta y resulta especial para la síntesis de la clorofila. Es un elemento relativamente abundante en el universo, sobretodo en las estrellas, por eso es el cuarto elemento mas abundante en la tierra, de ahí su color marron y rojizo. Se emplea desde la prehistoria y, aun hoy, en el metal mas importante, barato y abundante, aunque en su forma pura no se suele comercializar, porque es muy reactivo y se corroe rapidamente, especialmente un ambiente humedo y con altas temperaturas.
En general a las plantas les cuesta absorber el hierro, por lo que para que la absorción sea correcta es necesario que se presente en determinadas formas y bajo determinadas condiciones: depende en gran medida del pH (normalmente las tierras acidas <7 tienen suficiente hierro en formas que pueden ser absorvidas. Se absorbe bien cuando esta en forma de quelatos (molécula orgánica que se une con particulas de metal cargadas eléctricamente –iones-). Los quelatos mantienen el ión metalico soluble en agua y, además, el metal reacciona mas lentamente con los materiales que le rodean. La mayoría de quelatos puedes ser absorbidos por las raices o por las hojas.
Carencia: se caracteriza por un fuerte amarilleamiento entre los nervios de las hojas mas jovens y los nuevos brotes, que pueden llegar a quedar completamente amarillos. Esto ocurre principalmente porque el hierro no se mueve dentro de la planta (las hojas jóvenes no pueden extraer hierro de las hojas viejas). En caso de una deficiencia muy seria las hojas viejas tambien pueden llegar a amarillear.
Esta carencia es rara plantando al aire libre, pero en maceta se suele dar mas. Una de las causas principales suele ser que el pH de la tierra esta alto (<6.5), pero tambien otras causas, como que hay poco hierro en la tierra, que las raices permanecen demasiado humedas impidiendo que reciban oxigeno.
Cuando los síntomas de la carencia son ligeros se solucionan con facilidad y son reversibles, pero depende de la causa de la deficiencia, podemos bajar el pH, añadir a la tierra hierro quilatado (cualquier abono quimico complejo contiene hierro que la planta puede absorber fácilmente), mejorar el drenaje o aumentar la temperatura de las raices (en interior).
Exceso: Una alta concentración de hierro no daña a la planta, pero interfiere en la absoricion de fosforo, además las concentraciones altas de quelator son dañinas para las plantas.
El azufre (S) es un elemento necesario para fabricas muchas proteinas, hormonas y vitaminas (como la vitamina B1). Aparece asi en importantes tejidos de la planta, en las semillas y en el liquido celular. Conocido desde la antigüedad, se emplea en baños sulfurosos para fabricar cerillas, polvora y acido de baterías.
Con temperatura y presion normales es un elemento estable, inodoro, amarillo, sin casi ninguna capacidad venenosa: en la naturaleza se encuentra en estado puro en los rios de lava amarillos que salen de los volcanes. Además las rocas volcanicas contienen mucho azufre.
Cuando se cultiva en exterior es muy raro encontrar deficiencias de este material, además en la combustión de carbon o petroleo se liberan a la atmosfera grandes cantidades de azufre, que luego al mezclarse con el agua produce la famoso lluvia acida, que hace que las tierras se enriquezcan con azufre.
El magnesio (mg) es un elemento imprescindible para las plantas, los seres humanos y los animales. Para las plantas es un ladrillo con el que fabrican clorofila, esencial para la fotosíntesis. Además juega un papel esencial en la transferencia de energia en la planta.
En las plantas el magnesio es móvil. Cuando hay una carencia el verde de las hojas medias se descompone y el magnesio se transporta a las partes mas jóvenes de las plantas. Es difícil de extraer de las hojas mas viejas, ya que esta muy integrado en la estructura orgánica de las hojas. Una pequeña carencia difícilmente afecta a la floracion, pero el desarrollo de las flores empeora los síntomas de esta carencia.
Es bastante frecuente la carencia, pero tambien es frecuente que el magnesio este bloqueado por un exceso de sales o un pH muy bajo.
Carencia: los primeros síntomas se dan entre la cuarta y la sexta semana. Aparecen en las hojas medias (bajo el cogollo en floracion) pequeños puntos de marron oxido y/o puntos de color amarillo difuso o nublado. El color de las hojas joves y las flores en desarrollo no se ven afectados. Lo mejor que se puede hacer es pulverizar con una solucion al 2% de epsomita (sulfato de magnesio hidratado). Dan buen resultado si comenzamos pronto con las pulverizaciones y las repetimos cada cuatro o cinco dias. La mejora sera visible a la semana. Tambien aplicar algun abono quimico con microelementos. Por la via ecologica, lo mejor es la fertilizacion con estiércol maduro de vaca o pavo, mas lento, pero mejor para la tierra.
Exceso: un poco mas de lo normal no afecta a la planta, pero demasiado afecta a la absorción de calcio y la planta muestra síntomas de exceso de sales, como crecimiento atrofiado y hojas de color oscuro.
El hierro (Fe) es un elemento vital para la vida animal y vegetal. Cumple importantes funciones en el metabolismo de la planta y resulta especial para la síntesis de la clorofila. Es un elemento relativamente abundante en el universo, sobretodo en las estrellas, por eso es el cuarto elemento mas abundante en la tierra, de ahí su color marron y rojizo. Se emplea desde la prehistoria y, aun hoy, en el metal mas importante, barato y abundante, aunque en su forma pura no se suele comercializar, porque es muy reactivo y se corroe rapidamente, especialmente un ambiente humedo y con altas temperaturas.
En general a las plantas les cuesta absorber el hierro, por lo que para que la absorción sea correcta es necesario que se presente en determinadas formas y bajo determinadas condiciones: depende en gran medida del pH (normalmente las tierras acidas <7 tienen suficiente hierro en formas que pueden ser absorvidas. Se absorbe bien cuando esta en forma de quelatos (molécula orgánica que se une con particulas de metal cargadas eléctricamente –iones-). Los quelatos mantienen el ión metalico soluble en agua y, además, el metal reacciona mas lentamente con los materiales que le rodean. La mayoría de quelatos puedes ser absorbidos por las raices o por las hojas.
Carencia: se caracteriza por un fuerte amarilleamiento entre los nervios de las hojas mas jovens y los nuevos brotes, que pueden llegar a quedar completamente amarillos. Esto ocurre principalmente porque el hierro no se mueve dentro de la planta (las hojas jóvenes no pueden extraer hierro de las hojas viejas). En caso de una deficiencia muy seria las hojas viejas tambien pueden llegar a amarillear.
Esta carencia es rara plantando al aire libre, pero en maceta se suele dar mas. Una de las causas principales suele ser que el pH de la tierra esta alto (<6.5), pero tambien otras causas, como que hay poco hierro en la tierra, que las raices permanecen demasiado humedas impidiendo que reciban oxigeno.
Cuando los síntomas de la carencia son ligeros se solucionan con facilidad y son reversibles, pero depende de la causa de la deficiencia, podemos bajar el pH, añadir a la tierra hierro quilatado (cualquier abono quimico complejo contiene hierro que la planta puede absorber fácilmente), mejorar el drenaje o aumentar la temperatura de las raices (en interior).
Exceso: Una alta concentración de hierro no daña a la planta, pero interfiere en la absoricion de fosforo, además las concentraciones altas de quelator son dañinas para las plantas.
El azufre (S) es un elemento necesario para fabricas muchas proteinas, hormonas y vitaminas (como la vitamina B1). Aparece asi en importantes tejidos de la planta, en las semillas y en el liquido celular. Conocido desde la antigüedad, se emplea en baños sulfurosos para fabricar cerillas, polvora y acido de baterías.
Con temperatura y presion normales es un elemento estable, inodoro, amarillo, sin casi ninguna capacidad venenosa: en la naturaleza se encuentra en estado puro en los rios de lava amarillos que salen de los volcanes. Además las rocas volcanicas contienen mucho azufre.
Cuando se cultiva en exterior es muy raro encontrar deficiencias de este material, además en la combustión de carbon o petroleo se liberan a la atmosfera grandes cantidades de azufre, que luego al mezclarse con el agua produce la famoso lluvia acida, que hace que las tierras se enriquezcan con azufre.
ABONADO (3) MACRONUTRIENTES
Unas proporciones correctas de NPK (N de nitrógeno, P de fosforo y K de potasio, nutrientes primordiales) seran esenciales para el correcto desarrollo de las matas.
El Nitrogeno (N) es esencial para el crecimiento vegetativo de la planta y la formación de tejidos nuevos, pues regula la producción de proteinas y es primario en el crecimiento de las hojas y tallos por lo que las carencias rapidamente se manifiestan. Este mineral es el que acostumbra a faltas mas en la tierra pues sus sales son volatiles.
Carencia: las hojas se ponen de un color amarillo o verde claro uniforme, pero los bordes no estan retorcidos, afectando el problema solo a la parte media y baja de la planta y terminan muriendo y cayendose, el crecimiento es lento. Una tierra pobre lo primero de lo que sufre carencia es de nitrogeno por lo que es necesario dar suplementos (por ejemplo un NPK 8.12.16) de lenta disolución. Para evitarlo ecológicamente: plantar habas o guisantes u otras leguminosas, que tienen unas bacterias en sus raices del genero Rizobium que son capaces de atrapar el nitrógeno atmosferico y convertirlo en nitratos asimilables.
Exceso: se acostumbra a manifestar si hemos usado abonos químicos en exceso, pues la proporcion de este elemento en los abonos orgánicos no es, en general, peligrosa para la vida de la planta, aunque el exceso produce el mismo resultado. Los síntomas serian: amarilleo en las puntas de las hojas, que se van poniendo marrones y van muriendo. Por otro lado la planta se ve verde, incluso demasiado verde, y sana. En casos menos graves las hojas se arrugan como una garra y tienen un color verde oscuro.
El Fosforo (P) se utiliza en la formación de flores y raices, y en la transferencia de energia solar a compuestos químicos. Es muy necesario en las primeras fases del crecimiento y en la floracion, que se ve acelerada por el fosforo, produciendose además grandes flores y cogollos densos.
Carencia: las hojas y los tallos cogen un color verde oscuro o purpura. Las hojas se quedan pequeñas y oscuras. Se para o se atrofia el crecimiento de las raices, tallos y hojas. Las hojas mas bajas amarillean y mueren. Los tallos estan duros y quebradizos. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color purpura oscuro o negro, en las mas viejas y en la zona intermedia. Para solucionarlo basta con abonar con un fertilizante rico en fosforo, como el guano. Si añadimos fosfatos minerales a la tierra antes cultivar podemos prevenir esta carencia.
El Potasio (K) es esencial para que la planta pueda extraer agua del suelo y asimilarla mediante un proceso de osmosis, además no podria asimilar los demas nutrientes del suelo. Tambien es esencial para la producción de azucares y almidones, asi como para la division celular.
Carencia: las hojas se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis de color amarillo o marron sobretodo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas, cayendose además con facilidad. El potasio no siempre falta sino que muchas veces no es absorbido por la acumulación de sales. Para esto hay que lavar la tierra (sobretodo los tiestos) y luego fertilizar con un abono alto en potasio. La ceniza de madera contiene mucho potasio (siempre y cuando no se haya mojado)
El Nitrogeno (N) es esencial para el crecimiento vegetativo de la planta y la formación de tejidos nuevos, pues regula la producción de proteinas y es primario en el crecimiento de las hojas y tallos por lo que las carencias rapidamente se manifiestan. Este mineral es el que acostumbra a faltas mas en la tierra pues sus sales son volatiles.
Carencia: las hojas se ponen de un color amarillo o verde claro uniforme, pero los bordes no estan retorcidos, afectando el problema solo a la parte media y baja de la planta y terminan muriendo y cayendose, el crecimiento es lento. Una tierra pobre lo primero de lo que sufre carencia es de nitrogeno por lo que es necesario dar suplementos (por ejemplo un NPK 8.12.16) de lenta disolución. Para evitarlo ecológicamente: plantar habas o guisantes u otras leguminosas, que tienen unas bacterias en sus raices del genero Rizobium que son capaces de atrapar el nitrógeno atmosferico y convertirlo en nitratos asimilables.
Exceso: se acostumbra a manifestar si hemos usado abonos químicos en exceso, pues la proporcion de este elemento en los abonos orgánicos no es, en general, peligrosa para la vida de la planta, aunque el exceso produce el mismo resultado. Los síntomas serian: amarilleo en las puntas de las hojas, que se van poniendo marrones y van muriendo. Por otro lado la planta se ve verde, incluso demasiado verde, y sana. En casos menos graves las hojas se arrugan como una garra y tienen un color verde oscuro.
El Fosforo (P) se utiliza en la formación de flores y raices, y en la transferencia de energia solar a compuestos químicos. Es muy necesario en las primeras fases del crecimiento y en la floracion, que se ve acelerada por el fosforo, produciendose además grandes flores y cogollos densos.
Carencia: las hojas y los tallos cogen un color verde oscuro o purpura. Las hojas se quedan pequeñas y oscuras. Se para o se atrofia el crecimiento de las raices, tallos y hojas. Las hojas mas bajas amarillean y mueren. Los tallos estan duros y quebradizos. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color purpura oscuro o negro, en las mas viejas y en la zona intermedia. Para solucionarlo basta con abonar con un fertilizante rico en fosforo, como el guano. Si añadimos fosfatos minerales a la tierra antes cultivar podemos prevenir esta carencia.
El Potasio (K) es esencial para que la planta pueda extraer agua del suelo y asimilarla mediante un proceso de osmosis, además no podria asimilar los demas nutrientes del suelo. Tambien es esencial para la producción de azucares y almidones, asi como para la division celular.
Carencia: las hojas se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis de color amarillo o marron sobretodo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas, cayendose además con facilidad. El potasio no siempre falta sino que muchas veces no es absorbido por la acumulación de sales. Para esto hay que lavar la tierra (sobretodo los tiestos) y luego fertilizar con un abono alto en potasio. La ceniza de madera contiene mucho potasio (siempre y cuando no se haya mojado)
ABONADO (2)
Hay que recordar que los nutrientes almacenados en la tierra se agotan, para lo que tenemos que usar abonos orgánicos (algas, sangre…), abonos minerales (con altas concentraciones de nutrientes, sobretodo N, P, K, y Fe) o los llamados abonos verdes o abonos biológicos (hechos con plantas cultivadas para tal efecto, como forrajeras, leguminosas o gramíneas).
Abonos minerales tenemos de diferentes formas:
· Minerales ricos en calcio: calizas, margas (arcilla y caliza), cretas fosfatadas, yeso (correccion de tierras sodicas)
· Minerales ricos en fosforo: fosfatos naturales, fosfal (fosfato calcinado), escorias de desfosforación del hierro.
· Minerales ricos en magnesio: dolomitas (muy interesantes porque contienen carbonatos dobles de calcio y magnesio), sulfato magnésico (mineral o marino) y las rocas silíceas (la mejor manera: la natural). En caso de usar calizas dolomitas añadir una taza de polvo por cada 10 litros de mezcla, cosa que ayuda a estabilizar el pH (en suelos acidos) y aporta magnesio de forma lenta.
· Minerales ricos en potasio: cenizas de madera (hay que esparcirlas muy bien y en pocas cantidades) y rocas silíceas.
Sobre el cultivo ecologico vs tradicional
La indiscriminada agricultura tradicional, carente de toda etica, con sus terapias a base de productos químicos de síntesis en el desencadenante de costantes desequilibrios ecologicos en los ecosistemas rurales, con nefastas consecuencias. Los abonos químicos provocan grandes males en los suelos, sobretodo, la perdida de materia orgánica, con los logicos efectos secundarios: palidecimiento y desestabilización, asi como perdida de la permeabilidad y su capacidad de retener agua. Todo esto provoca que se tengan que aportar mayor cantidad de nutrientes.
Pero la planta como consecuencia de la rapida asimilación de fertilizantes químicos de síntesis absorbe mas nutrientes de los aprovechados, almacenandose peligrosamente para el ser humano en el propio tejido vegetal y, por lo tanto, modificando la composición de los elementos. Además el sobrante de nutrientes no aprovechado por la planta pasará a las aguas subterraneas contaminandolas.
Además el exceso de nitrógeno en la planta conlleva cambios en la composición de la planta: aumenta la producción de azucares y otras sustancias apetitosas para los pulgones en las zonas de brotación, y como buen podador que es, intervendrá comiendo los botes frenando el desequilibrio para nuestro fastidio. Esto hace que el agricultor aplique una serie de productos potencialmente toxicos (biocidas o plaguicidas)
Es cierto que todo crece mas rapido, mas verde, mas fuerte… que es menos trabajoso echar un puñado de NPK que poner un monton de compost. Pero la planta estará mas sana si usamos metodos biologicos. Asi que lo mejor es un termino medio entre respeto por el medio ambiente (y por nosotros mismos) y la necesidad de gran productividad, empleando el menor numero de abonos sinteticos posible y, en caso de que tengamos que usarlos, que sean abonos ricos en microelementos y con no demasiado nitrógeno (el elemento mas dañino).
Abonos minerales tenemos de diferentes formas:
· Minerales ricos en calcio: calizas, margas (arcilla y caliza), cretas fosfatadas, yeso (correccion de tierras sodicas)
· Minerales ricos en fosforo: fosfatos naturales, fosfal (fosfato calcinado), escorias de desfosforación del hierro.
· Minerales ricos en magnesio: dolomitas (muy interesantes porque contienen carbonatos dobles de calcio y magnesio), sulfato magnésico (mineral o marino) y las rocas silíceas (la mejor manera: la natural). En caso de usar calizas dolomitas añadir una taza de polvo por cada 10 litros de mezcla, cosa que ayuda a estabilizar el pH (en suelos acidos) y aporta magnesio de forma lenta.
· Minerales ricos en potasio: cenizas de madera (hay que esparcirlas muy bien y en pocas cantidades) y rocas silíceas.
Sobre el cultivo ecologico vs tradicional
La indiscriminada agricultura tradicional, carente de toda etica, con sus terapias a base de productos químicos de síntesis en el desencadenante de costantes desequilibrios ecologicos en los ecosistemas rurales, con nefastas consecuencias. Los abonos químicos provocan grandes males en los suelos, sobretodo, la perdida de materia orgánica, con los logicos efectos secundarios: palidecimiento y desestabilización, asi como perdida de la permeabilidad y su capacidad de retener agua. Todo esto provoca que se tengan que aportar mayor cantidad de nutrientes.
Pero la planta como consecuencia de la rapida asimilación de fertilizantes químicos de síntesis absorbe mas nutrientes de los aprovechados, almacenandose peligrosamente para el ser humano en el propio tejido vegetal y, por lo tanto, modificando la composición de los elementos. Además el sobrante de nutrientes no aprovechado por la planta pasará a las aguas subterraneas contaminandolas.
Además el exceso de nitrógeno en la planta conlleva cambios en la composición de la planta: aumenta la producción de azucares y otras sustancias apetitosas para los pulgones en las zonas de brotación, y como buen podador que es, intervendrá comiendo los botes frenando el desequilibrio para nuestro fastidio. Esto hace que el agricultor aplique una serie de productos potencialmente toxicos (biocidas o plaguicidas)
Es cierto que todo crece mas rapido, mas verde, mas fuerte… que es menos trabajoso echar un puñado de NPK que poner un monton de compost. Pero la planta estará mas sana si usamos metodos biologicos. Asi que lo mejor es un termino medio entre respeto por el medio ambiente (y por nosotros mismos) y la necesidad de gran productividad, empleando el menor numero de abonos sinteticos posible y, en caso de que tengamos que usarlos, que sean abonos ricos en microelementos y con no demasiado nitrógeno (el elemento mas dañino).
ABONADO (1) EN TIERRA
Un factor muy importante es el mantenimiento y potenciación de la fertilidad del suelo. No es lo mismo aportar fertilizantes que fertilizar un suelo fértil. Aparte de las materias orgánicas que aportan los sustratos que aportamos a la mezcla inicial, es necesario aportar algunos ingredientes químicos para el completo desarrollo de la planta.
Un error muy común en los cultivadores de maceta es el de aportar solo fertilizantes sin añadir materia orgánica, hecho que provoca en la mayoría de los casos carencias de microelementos e incluso bloqueos iónicos en el suelo (por la disminución de intercambio catiónico que le da la materia orgánica). Para esto se han de utilizar abonos químicos completos, aunque lo mejor es el abonado de base.
El cannabis tiene una gran capacidad para asimilar nutrientes, sobretodo cuando las plantas son adultas, pero esto no quiere decir que los necesite: es mas, para los cultivos cuya finalidad es el aprovechamiento de las resinas psicotropicas, las necesidades son muy básicas y los excesos dificultan la biosíntesis de cannabinoides. En cambio los cultivos de cáñamo industrial tienen que desarrollar gran cantidad de masa vegetal, siendo las necesidades de nutrientes mucho mayores.
EN EXTERIOR
Cuando se cultiva en huertos o jardines, el ciclo natural aporta al suelo una retroalimentación permanente: hojas, malas hierbas, plantas y arbustos muertos … que se descomponen generando una capa de compuestos orgánicos que, paulatinamente, y gracias al efecto de la lluvia y el riego, filtran nutrientes al suelo. Además, oxigeno, hidrogeno, nitrógeno y carbono, elementos claves en el desarrollo vegetal, estan presentes en la tierra y en el aire en proporciones aceptables para que la planta se desarrolle sin ayuda humana.
Así, para los que planten en tierra directamente, se puede facilitar el enriquecimiento de la tierra aportando hojas de árboles (durante verano y otoño). No es muy recomendable usar malas hierbas, porque además aportaran semillas que luego nacerán dificultando el crecimiento de nuestras matas. Un compost de mas de seis meses es un excelente abono y además gratuito.
De esta manera es poco probable que la planta sufra carencias, mas tipicas de las plantas en contenedor, donde la tierra se desmineraliza mas rapidamente.
El llamado Abonado de fondo se realizara a finales de invierno o a principios de primavera. Ocasionalmente se repetirá a finales de verano. Consiste en esparcir una capa de 3 a 5 centimetros de fertilizantes minerales y todo tipo de materia orgánica, fundamentalmente compost y estiércol. Lo revolvemos todo hasta la epoca de la plantación en la que volveremos a echar una capa mas fina.
El abonado de cobertera se añade en momentos clave: es decir, añadimos nitrógeno en el crecimiento a los terrenos que lo requieran, proporcionando alimento necesario para el correcto desarrollo de la masa vegetal.
Rotacion de cultivos: para hacer un cultivo realmente ecologico en huerta o macetas es obligatoria la rotacion de cultivos, cosa que la mayoría de la gente no hace, sobretodo los que lo hacen en maceta. Esta es precisamente la causa de la aparicion de plagas y sobretodo de nemátodos (gusanos del suelo) en suelos cansados por la instauración de monocultivos. Es recomendable emplear el terreno en invierno practicando un cultivo de abonado verde (con habas, alfalfa, trébol, avena…), haciendo lo mismo en las macetas.
Se siguen cuatro normas para la rotacion:
· No plantar ninguna planta que produzca el mismo organo que pretendemos cosechar, es decir, flores en el caso de la yerba.
· La especie que preceda al cannabis no puede ser de la familia “cannabinaceae”, cosa que solo puede pasar con el lúpulo, que junto al cannabis son las dos unicas especies vegetales que integran dicha familia.
· El cultivo que preceda no debe tener las mismas exigencias de estiércol, después de un cultivo de mucha exigencia hay que sembrar una especie de poca exigencia.
· Duracion de la vegetación, eligiendo aquellas especies de ciclo mas corto cuando se dispone de poco tiempo.
Un error muy común en los cultivadores de maceta es el de aportar solo fertilizantes sin añadir materia orgánica, hecho que provoca en la mayoría de los casos carencias de microelementos e incluso bloqueos iónicos en el suelo (por la disminución de intercambio catiónico que le da la materia orgánica). Para esto se han de utilizar abonos químicos completos, aunque lo mejor es el abonado de base.
El cannabis tiene una gran capacidad para asimilar nutrientes, sobretodo cuando las plantas son adultas, pero esto no quiere decir que los necesite: es mas, para los cultivos cuya finalidad es el aprovechamiento de las resinas psicotropicas, las necesidades son muy básicas y los excesos dificultan la biosíntesis de cannabinoides. En cambio los cultivos de cáñamo industrial tienen que desarrollar gran cantidad de masa vegetal, siendo las necesidades de nutrientes mucho mayores.
EN EXTERIOR
Cuando se cultiva en huertos o jardines, el ciclo natural aporta al suelo una retroalimentación permanente: hojas, malas hierbas, plantas y arbustos muertos … que se descomponen generando una capa de compuestos orgánicos que, paulatinamente, y gracias al efecto de la lluvia y el riego, filtran nutrientes al suelo. Además, oxigeno, hidrogeno, nitrógeno y carbono, elementos claves en el desarrollo vegetal, estan presentes en la tierra y en el aire en proporciones aceptables para que la planta se desarrolle sin ayuda humana.
Así, para los que planten en tierra directamente, se puede facilitar el enriquecimiento de la tierra aportando hojas de árboles (durante verano y otoño). No es muy recomendable usar malas hierbas, porque además aportaran semillas que luego nacerán dificultando el crecimiento de nuestras matas. Un compost de mas de seis meses es un excelente abono y además gratuito.
De esta manera es poco probable que la planta sufra carencias, mas tipicas de las plantas en contenedor, donde la tierra se desmineraliza mas rapidamente.
El llamado Abonado de fondo se realizara a finales de invierno o a principios de primavera. Ocasionalmente se repetirá a finales de verano. Consiste en esparcir una capa de 3 a 5 centimetros de fertilizantes minerales y todo tipo de materia orgánica, fundamentalmente compost y estiércol. Lo revolvemos todo hasta la epoca de la plantación en la que volveremos a echar una capa mas fina.
El abonado de cobertera se añade en momentos clave: es decir, añadimos nitrógeno en el crecimiento a los terrenos que lo requieran, proporcionando alimento necesario para el correcto desarrollo de la masa vegetal.
Rotacion de cultivos: para hacer un cultivo realmente ecologico en huerta o macetas es obligatoria la rotacion de cultivos, cosa que la mayoría de la gente no hace, sobretodo los que lo hacen en maceta. Esta es precisamente la causa de la aparicion de plagas y sobretodo de nemátodos (gusanos del suelo) en suelos cansados por la instauración de monocultivos. Es recomendable emplear el terreno en invierno practicando un cultivo de abonado verde (con habas, alfalfa, trébol, avena…), haciendo lo mismo en las macetas.
Se siguen cuatro normas para la rotacion:
· No plantar ninguna planta que produzca el mismo organo que pretendemos cosechar, es decir, flores en el caso de la yerba.
· La especie que preceda al cannabis no puede ser de la familia “cannabinaceae”, cosa que solo puede pasar con el lúpulo, que junto al cannabis son las dos unicas especies vegetales que integran dicha familia.
· El cultivo que preceda no debe tener las mismas exigencias de estiércol, después de un cultivo de mucha exigencia hay que sembrar una especie de poca exigencia.
· Duracion de la vegetación, eligiendo aquellas especies de ciclo mas corto cuando se dispone de poco tiempo.
PODA
La poda es un proceso fundamental sobre todo en plantas de interior, ya que en exterior las plantas suelen ensanchar por si solas dada la potencia de la fuente lumínica (sol). La poda mas importante es la primera, debemos elegir bien el momento para obtener una ramificación desde la parte inferior de la planta, de modo que en cuanto la planta tenga 4 pares de hojas (sin contar las germinales) cortaremos el cogollito o brote de la punta procurando no dañar los incipientes brotes laterales que están en las axilas de las hojas inferiores.Este proceso lo repetiremos cuantas veces nos haga falta para obtener el máximo numero de ramificaciones en nuestra planta, esto nos proporcionara una mayor cosecha debido a que las puntas de la planta es donde se concentra la producción (sobre todo en interior).
TRANSPLANTE
El trasplante de la marihuana es muy importante durante el crecimiento vegetativo ya que debemos dejar que las raíces se desarrollen sin impedimentos. Una manera de saber cuando trasplantar, es el momento en el que la planta dobla la altura de la maceta. Entonces es el momento de pasarla a una maceta mayor. 
Esto suele pasar cuando alcance una altura aproximada de 5 a 10 cm. y sus raíces sean maniobrables, será el momento de pensar en su transplante a un contenedor más grande o al definitivo. Lo primero es preparar el nuevo hogar de la planta, si puede ser el definitivo mejor y del mayor tamaño posible.
Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:
Debemos dejar de regar el semillero un par de días antes de la operación, así la tierra saldrá tal que un flan y no dará problemas
La primera hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz.
Se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta, intentando no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas. Al depositar el bloque de tierra en el agujero se
procurará enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento fototrópico -de búsqueda de luz- que podría perjudicar el arraigamiento.
El agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. el terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso.
Regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.
Esto suele pasar cuando alcance una altura aproximada de 5 a 10 cm. y sus raíces sean maniobrables, será el momento de pensar en su transplante a un contenedor más grande o al definitivo. Lo primero es preparar el nuevo hogar de la planta, si puede ser el definitivo mejor y del mayor tamaño posible.
Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:
Debemos dejar de regar el semillero un par de días antes de la operación, así la tierra saldrá tal que un flan y no dará problemas
La primera hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz.
Se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta, intentando no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas. Al depositar el bloque de tierra en el agujero se
procurará enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento fototrópico -de búsqueda de luz- que podría perjudicar el arraigamiento.El agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. el terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso.
Regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.
PLANTACION (directamente en tierra)
HAY QUE PLANTAR EN MARZO O ABRIL CON LUNA CRECIENTE.
Aquel que tenga un suelo donde plantar, parte con grandes ventajas: la cantidad de tierra de que dispone cada planta es muy grande y no es tan fácil que las sales se acumulen. Durante los meses más calurosos la tierra no se calienta tanto como cuando está en macetas. Sin embargo, aún plantando en el suelo, se deben tomar algunas precauciones.
¿Cómo es la tierra? Casi todas las tierras suelen ser una mezcla de arcillas, arenas y materia orgánica en descomposición. Cuando una tierra tiene una gran parte de arena, se denomina tierra arenosa. Estas tierras retienen mal la humedad pero drenan excelentemente y las raíces reciben abundante oxígeno. Las tierras arcillosas, por el contrario, almacenan mucha agua pero a costa de un peor drenaje y una oxigenación más pobre de las raíces. Al cannabis no le gustan las tierras arcillosas.
La tierra ideal debe ser poco arcillosa, drenar bien pero almacenar la humedad necesaria, ser esponjosa y permitir una buena oxigenación de las raíces. Al mismo tiempo, debe tener una gran cantidad de materia orgánica. Si tiene la textura adecuada, la tierra húmeda debe compactarse y formar una pelota al apretar un puñado entre las manos pero se debe poder deshacer con facilidad.
Si la tierra de que disponemos es demasiado arenosa o arcillosa, mejoraremos su textura añadiéndole materia orgánica: el compost, el mantillo o el estiércol bien descompuesto son elecciones seguras.
Si la tierra es muy pobre también hay que añadir elementos nutritivos sea en forma de abonos orgánicos (compost, estiércol, guano, harina de sangre o de huesos, humus de gusanos…) o abonos granulares de acción lenta. Es mejor añadir los acondicionadores, especialmente si son orgánicos, unos meses antes de plantar para que se vayan descomponiendo y liberando nutrientes.
A menudo resulta más adecuado hacer un buen agujero en el terreno, de al menos 50 cm. de diámetro y otro tanto de profundidad, y rellenarlo con tierra comercial de saco que intentar arreglar la tierra que tenemos. Esta técnica nos permite controlar con exactitud qué contiene la tierra. Para reducir el consumo de agua, es práctico cubrir el fondo del agujero con plástico lo que evitar la excesiva filtración del agua manteniendo la humedad cerca de las raíces.
Aquel que tenga un suelo donde plantar, parte con grandes ventajas: la cantidad de tierra de que dispone cada planta es muy grande y no es tan fácil que las sales se acumulen. Durante los meses más calurosos la tierra no se calienta tanto como cuando está en macetas. Sin embargo, aún plantando en el suelo, se deben tomar algunas precauciones.
¿Cómo es la tierra? Casi todas las tierras suelen ser una mezcla de arcillas, arenas y materia orgánica en descomposición. Cuando una tierra tiene una gran parte de arena, se denomina tierra arenosa. Estas tierras retienen mal la humedad pero drenan excelentemente y las raíces reciben abundante oxígeno. Las tierras arcillosas, por el contrario, almacenan mucha agua pero a costa de un peor drenaje y una oxigenación más pobre de las raíces. Al cannabis no le gustan las tierras arcillosas.
La tierra ideal debe ser poco arcillosa, drenar bien pero almacenar la humedad necesaria, ser esponjosa y permitir una buena oxigenación de las raíces. Al mismo tiempo, debe tener una gran cantidad de materia orgánica. Si tiene la textura adecuada, la tierra húmeda debe compactarse y formar una pelota al apretar un puñado entre las manos pero se debe poder deshacer con facilidad.
Si la tierra de que disponemos es demasiado arenosa o arcillosa, mejoraremos su textura añadiéndole materia orgánica: el compost, el mantillo o el estiércol bien descompuesto son elecciones seguras.
Si la tierra es muy pobre también hay que añadir elementos nutritivos sea en forma de abonos orgánicos (compost, estiércol, guano, harina de sangre o de huesos, humus de gusanos…) o abonos granulares de acción lenta. Es mejor añadir los acondicionadores, especialmente si son orgánicos, unos meses antes de plantar para que se vayan descomponiendo y liberando nutrientes.
A menudo resulta más adecuado hacer un buen agujero en el terreno, de al menos 50 cm. de diámetro y otro tanto de profundidad, y rellenarlo con tierra comercial de saco que intentar arreglar la tierra que tenemos. Esta técnica nos permite controlar con exactitud qué contiene la tierra. Para reducir el consumo de agua, es práctico cubrir el fondo del agujero con plástico lo que evitar la excesiva filtración del agua manteniendo la humedad cerca de las raíces.
PLANTACION (en contenedores o macetas)
HAY QUE PLANTAR EN MARZO O ABRIL CON LUNA CRECIENTE.
Como dice Jorge Cervantes, hacen falta 8 litros de tierra en el tiesto por cada mes que la planta vaya a pasar plantada, asi como minimo necesitaremos contenedores de unos 40 litros (cinco meses). Una maceta contiene poca tierra si la comparamos con la que tiene una planta que crece en el suelo. Con tan poco substrato, los nutrientes se agotan pronto, la tierra se seca con rapidez y el nivel de sales de la tierra crece con cada riego. En general las marías, para crecer bien, necesitan cuatro o cinco litros de tierra por cada 30 cm de altura. Para una planta de balcón de un metro y medio o dos metros irá bien una maceta de veinte o treinta litros. Cuanto mayor sea la maceta más fácil será abonar sin sobrefertilizar ni quemar la planta. Un tiesto pequeño pide problemas.
Si es posible las macetas han de ser blancas, sobretodo las pequeñas, pues las negras se calientan en exceso bajo el sol de agosto, cociendo las raices que se peguen a la pared. Tambien se pueden colocar maderas o plasticos que eviten que el sol de directamente en los tiestos.
Los tiestos de barro transpiran más que los de plástico. Esto hace que se conserven más frescas algo muy importante en un clima tan caluroso como el nuestro, pero se secan antes y hay que regarlas más a menudo. Las macetas de plástico son más cómodas por su menor peso pero se calientan mucho, especialmente las de color negro. Cuando la tierra se reseca y se contrae queda un espacio de aire entre la tierra y la pared de la maceta. Las raíces que viven entre la tierra y la maceta quedan expuestas al aire y las altas temperaturas lo que suele matarlas. Al morirse las raíces, el crecimiento y desarrollo de la planta se ven perjudicados. Para evitar que suceda hay que mantener la tierra húmeda y fresca (sombreando los tiestos si es necesario). Siempre que veamos un hueco entre la maceta y la tierra, debemos taparlo.
Es importante poner en el fondo de la maceta, antes de echar la tierra, una capa de grava, arlita, roca volcánico, etc. de unos dos centímetros que facilite el drenaje de la tierra. Los riesgos de regar en exceso, como pudrir las raíces., se evitan en parte con esta capa de drenaje.
Las jardineras funcionan bien porque cabe una gran cantidad de tierra y varias marías pero, si una de las plantas resulta ser un macho o tiene alguna plaga es difícil sustituirla sin dañar las raíces del resto.
Como dice Jorge Cervantes, hacen falta 8 litros de tierra en el tiesto por cada mes que la planta vaya a pasar plantada, asi como minimo necesitaremos contenedores de unos 40 litros (cinco meses). Una maceta contiene poca tierra si la comparamos con la que tiene una planta que crece en el suelo. Con tan poco substrato, los nutrientes se agotan pronto, la tierra se seca con rapidez y el nivel de sales de la tierra crece con cada riego. En general las marías, para crecer bien, necesitan cuatro o cinco litros de tierra por cada 30 cm de altura. Para una planta de balcón de un metro y medio o dos metros irá bien una maceta de veinte o treinta litros. Cuanto mayor sea la maceta más fácil será abonar sin sobrefertilizar ni quemar la planta. Un tiesto pequeño pide problemas.
Si es posible las macetas han de ser blancas, sobretodo las pequeñas, pues las negras se calientan en exceso bajo el sol de agosto, cociendo las raices que se peguen a la pared. Tambien se pueden colocar maderas o plasticos que eviten que el sol de directamente en los tiestos.
Los tiestos de barro transpiran más que los de plástico. Esto hace que se conserven más frescas algo muy importante en un clima tan caluroso como el nuestro, pero se secan antes y hay que regarlas más a menudo. Las macetas de plástico son más cómodas por su menor peso pero se calientan mucho, especialmente las de color negro. Cuando la tierra se reseca y se contrae queda un espacio de aire entre la tierra y la pared de la maceta. Las raíces que viven entre la tierra y la maceta quedan expuestas al aire y las altas temperaturas lo que suele matarlas. Al morirse las raíces, el crecimiento y desarrollo de la planta se ven perjudicados. Para evitar que suceda hay que mantener la tierra húmeda y fresca (sombreando los tiestos si es necesario). Siempre que veamos un hueco entre la maceta y la tierra, debemos taparlo.
Es importante poner en el fondo de la maceta, antes de echar la tierra, una capa de grava, arlita, roca volcánico, etc. de unos dos centímetros que facilite el drenaje de la tierra. Los riesgos de regar en exceso, como pudrir las raíces., se evitan en parte con esta capa de drenaje.
Las jardineras funcionan bien porque cabe una gran cantidad de tierra y varias marías pero, si una de las plantas resulta ser un macho o tiene alguna plaga es difícil sustituirla sin dañar las raíces del resto.
GERMINACION
De las semillas del cannabis podemos obtener plantas hembras, macho u que contengan las dos cualidades, según sea su procedencia e información genética.
Las podemos sembrar directamente en la tierra. La idea es aplicar una capa de tierra considerable, dejando de unos 3 a 5 cm. antes de completar el llenado máximo de la maceta o el contenedor que utilicemos. Luego se pone la semilla y se termina de cubrir con tierra, con unos 3 a 5 cm. de espesor son suficientes, llegando al nivel de riego del macetero y compactar un poco el sustrato, para que no retenga o acumule mucha agua ni tampoco se drene muy fácilmente.
Es aconsejable no sembrar más de una semilla por maceta, pensar que hay que hacer posteriores transplantes y, en definitiva, se dañan nuestras plantas en ese proceso.Si decides plantar más de una semilla en un contenedor hay que tener en cuenta que: Tienen que estar muy separadas, pues se corre el peligro de que se entrecrucen las raices, con el consiguiente perjuicio para la planta en el momento en que se decida su transplante.
Una vez cubiertas de tierra es importante dejar el macetero en un lugar que no experimente cambios muy bruscos de temperatura o humedad. Las semillas, para germinar, necesitan de una acumulación de frío; pero esto no significa que tengamos que ponerlas en el frigorífico. No. Tampoco necesitan de mucho sol, ya que están bajo tierra y aún no desarrollan hojas para fotosintetizar esa luz, con el perjuicio que puede comportar un exceso de éste, secando el sustrato. Mucha humedad aletarga el crecimiento, puede favorecer la clorosis o, en el peor de los casos, ese exceso de humedad puede hacer que se pudran las preciadas semillas.
Otra manera de hacerlas germinar sería poner en práctica el viejo truco de germinarlas en un recipiente con un soporte de algodón o similar bien húmedo. Es el mas habitual e incluso hay gente que piensa que es el único. Consiste en poner las semillitas entre algodones y a su vez poner todo ello en un envase cualquiera y añadir agua hasta humedecer el algodón. Se mantendrá el algodón húmedo mientras germinan las semillas. Es recomendable situar el envase en un lugar calido (20-25ºC),pero no demasiado y sin mucha luz (nunca al sol),esta podría quemar las incipientes raíces ya que el algodón no es opaco. Tendremos que esperar varios días hasta encontrarnos con la plantita y sus dos bonitas hojas germinales.
El siguiente paso es muy delicado, se trata de pasar la delicada plantita a una maceta con tierra. El delicado no es el proceso sino la plantita, por lo tanto deberemos tener un cuidado extremo al sacarla del algodón. Es muy probable que las raicillas se enganchen con algún hilo del algodón y tengamos que arreglárnoslas para soltarlo sin romper la planta. Luego solo queda preparar una maceta con tierra de buena calidad),hacer un agujerito con el dedo y meter la plantita hasta las hojitas para por ultimo tapar y regar. Recomiendo regar antes y después de colocar la planta para facilitar el proceso.
Parece fácil pero lo fácil es aplastar el delicado tallo con nuestros dedazos y chafar la planta, también es fácil tirar de ella y que se quede un trozo en el algodón sujeto por sus hilos (y no vale escayolar....), son fáciles muchas formas de hacerlo mal, por lo tanto recomiendo de nuevo el siguiente método.
Durante las primeras semanas de crecimiento, las plantitas van creciendo lentamente... primero aparece un tallito con dos hojitas ovaladas (cotiledones) y luego, poco a poco, van brotando los primeros los primeros pares de hojas reales. En estos primeros días, hasta el 4º ó 5º par de hojas reales, la planta solo necesita agua y calor, aunque sin excesos... evitaremos tener la tierra permanentemente húmeda, para que la raíz respire lo suficiente y el tallo no se pudra víctima del ataque de un hongo llamado alternaria. Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares de hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo
Las podemos sembrar directamente en la tierra. La idea es aplicar una capa de tierra considerable, dejando de unos 3 a 5 cm. antes de completar el llenado máximo de la maceta o el contenedor que utilicemos. Luego se pone la semilla y se termina de cubrir con tierra, con unos 3 a 5 cm. de espesor son suficientes, llegando al nivel de riego del macetero y compactar un poco el sustrato, para que no retenga o acumule mucha agua ni tampoco se drene muy fácilmente.
Es aconsejable no sembrar más de una semilla por maceta, pensar que hay que hacer posteriores transplantes y, en definitiva, se dañan nuestras plantas en ese proceso.Si decides plantar más de una semilla en un contenedor hay que tener en cuenta que: Tienen que estar muy separadas, pues se corre el peligro de que se entrecrucen las raices, con el consiguiente perjuicio para la planta en el momento en que se decida su transplante.Una vez cubiertas de tierra es importante dejar el macetero en un lugar que no experimente cambios muy bruscos de temperatura o humedad. Las semillas, para germinar, necesitan de una acumulación de frío; pero esto no significa que tengamos que ponerlas en el frigorífico. No. Tampoco necesitan de mucho sol, ya que están bajo tierra y aún no desarrollan hojas para fotosintetizar esa luz, con el perjuicio que puede comportar un exceso de éste, secando el sustrato. Mucha humedad aletarga el crecimiento, puede favorecer la clorosis o, en el peor de los casos, ese exceso de humedad puede hacer que se pudran las preciadas semillas.
Otra manera de hacerlas germinar sería poner en práctica el viejo truco de germinarlas en un recipiente con un soporte de algodón o similar bien húmedo. Es el mas habitual e incluso hay gente que piensa que es el único. Consiste en poner las semillitas entre algodones y a su vez poner todo ello en un envase cualquiera y añadir agua hasta humedecer el algodón. Se mantendrá el algodón húmedo mientras germinan las semillas. Es recomendable situar el envase en un lugar calido (20-25ºC),pero no demasiado y sin mucha luz (nunca al sol),esta podría quemar las incipientes raíces ya que el algodón no es opaco. Tendremos que esperar varios días hasta encontrarnos con la plantita y sus dos bonitas hojas germinales.
El siguiente paso es muy delicado, se trata de pasar la delicada plantita a una maceta con tierra. El delicado no es el proceso sino la plantita, por lo tanto deberemos tener un cuidado extremo al sacarla del algodón. Es muy probable que las raicillas se enganchen con algún hilo del algodón y tengamos que arreglárnoslas para soltarlo sin romper la planta. Luego solo queda preparar una maceta con tierra de buena calidad),hacer un agujerito con el dedo y meter la plantita hasta las hojitas para por ultimo tapar y regar. Recomiendo regar antes y después de colocar la planta para facilitar el proceso.
Parece fácil pero lo fácil es aplastar el delicado tallo con nuestros dedazos y chafar la planta, también es fácil tirar de ella y que se quede un trozo en el algodón sujeto por sus hilos (y no vale escayolar....), son fáciles muchas formas de hacerlo mal, por lo tanto recomiendo de nuevo el siguiente método.
Durante las primeras semanas de crecimiento, las plantitas van creciendo lentamente... primero aparece un tallito con dos hojitas ovaladas (cotiledones) y luego, poco a poco, van brotando los primeros los primeros pares de hojas reales. En estos primeros días, hasta el 4º ó 5º par de hojas reales, la planta solo necesita agua y calor, aunque sin excesos... evitaremos tener la tierra permanentemente húmeda, para que la raíz respire lo suficiente y el tallo no se pudra víctima del ataque de un hongo llamado alternaria. Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares de hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo
SEMILLAS (2) sativa o indica
(para mas informacion ver esta seccion en anatomia del cannabis)
Y otra pregunta mas: ¿Sativa o Indica?
Todas las plantas de Cannabis pueden cruzarse libremente, resultando híbridos completamente fértiles. Como resumen y de forma general, actualmente se suele hablar de una especie, Cannabis sativa, con tres subespecies: sativa, indica y ruderalis. La distinción de las subespecies de Cannabis sativa se basa en la anatomía de la planta, hábito de crecimiento, variación de hojas y tipo de semillas.
Las Sativas son plantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color uniforme, usualmente les falta la fina capa exterior del perianton (conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor), que le da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen una articulación definida, están firmemente unidas al tallo. Hablamos de la Cannabis sativa sativa. El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces son poco competitivas en comparación con las plantas indicas y son algo mas difíciles de cultivar que las indicas.
La floración se suele alargar a Septiembre debido al alto numero de horas de oscuridad que necesitan para completar el florigen (hormona que incita a la planta a florecer) los cogollos suelen ser pequeños y muy separados, la producción es menor que la de una indica y el tiempo de maduración es mucho mas largo, llegando en países como España a no terminar de madurar por los fríos, son plantas adaptadas a las regiones ecuatoriales del globo.
El colocón suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la Gran Vía madrileña y no parar de reírte, para estar con los colegas es el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y mucho buen royo.
Estas son algunas de las mejores semillas sativas:
Durban poison: Esta variedad es originaria de Sudáfrica, muy recomendada para exterior, pero que también se puede cultivar perfectamente en interior. Su altura media es de dos metros, y su colocón, aunque potente, es relajante. El tiempo medio de floración es de 50 - 60 días.
.jpg)
Early pearl: Se trata de una hibridación, no es una Sativa pura, pero como si lo fuese. Es una de las especies más populares para el cultivo al aire
libre. Resistente a los hongos. Muy apta para el cultivo exterior, pudiendo alcanzar los tres metros de altura. Su floración suele terminar a principios de Octubre y su colocón es bastante potente.
Early skunk: hibridación originaria de Holanda, mezcla de Skunk 1 y Early Pearl, lo que permite adelantar en unos quince días la cosecha, debido principalmente a la influencia de la Early Pearl sobre la Skunk. Dicha influencia también es evidente en su aroma. Su altura ronda los tres metros, por lo que es mas indicada para exterior. Suele estar lista entre principios y mediados de octubre.
La indica es una planta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante ramificada, muy braqueada, más o menos cónica . La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen una fina capa moteada en el exterior, caen en la madurez. Es la especie Cannabis sativa indica. El sistema radical es mucho mas competitivo que el de las sátivas, y necesitan gran cantidad de espacio en el macetero en menos tiempo que las sativas.
La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede ser de tan solo 6 semanas, los cogollos se caracterizan por ser muy compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricar hash). Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados.
El globo que producen suele ser de introspección, dan sueño , rapidez de pensamiento (muy aptas para la inspiración, para escritores, dibujantes....) bienestar absoluto... en definitiva te dejan apalancao en el sofá. El globo es muy parecido al del hash marroquí pero mucho más potenciado ( hablamos del hash que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidad muy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estas solo.
Estas son algunas de las mejores semillas indicas:
California Dream: El tiempo medio para que la planta comience su floración es de 50 a 60 días. Su altura puede llegar a los 120 cm. aunque hay ejemplares que no sobrepasan el metro. En una cosecha se pueden conseguir hasta 350 gramos de una marihuana con mucho olor y muy aceitosa. Su colocón es potente.
California Indica: Una mezcla selecta de variedades californianas dulces, con un olor naranja combinadas con una índica de tipo skunk con sabor a hachís. El tiempo medio hasta que 
comience la floración es de 45 a 50 días. Alcanzan una altura cercana a los 130 cm. La cosecha puede llegar a ser de hasta de 500 gramos en el cultivo de interior
Super Skunk: Es una variedad de Cannabis Indica. Desprende mucho olor (cuidadito con los armarios clandestinos). El tiempo medio para que la planta comience su floración suele ser de entre 45 y 50 días. Perfecta para el cultivo de interior, aunque puede llegar a
alcanzar una altura de hasta dos metros. La cosecha puede llegar a ser de hasta unos 400 gramos.
Afghani 1: Procedente de Afganistán, es ideal
para el cultivo de interior. Grandes hojas oscuras, fuerte aroma, tallos sólidos y un buen rendimiento. Periodo de floración 45 a 50 días. Alcanza una altura de unos 130 cm., llegando a dar unas cosechas de unos 150 gramos por planta.
Northern Lights: Originaria de USA es excepcional para el cultivo de interior, plantas cortas y poderosas con buenos rendimientos y
formación de resina excepcional. La planta más productiva de interior. El tiempo de floración esta situado entre los 45 y los 50 días. Como he dicho anteriormente son plantas pequeñas que miden menos de 125 cm., pero con las que podemos conseguir cosechas de hasta 200 gramos por planta.
Sensi Skunk: Una planta enormemente fuerte con el sabor y aroma intensos que mundialmente han hecho famoso a la Skunk. La planta ofrece gran cantidad de cogollos casi sin hojas. Puede llegar a alcanzar una altura de metro y medio y una cosecha de hasta 500 gramos. El tiempo medio de floración esta situado entre 45 y 50 días.
Y otra pregunta mas: ¿Sativa o Indica?
Todas las plantas de Cannabis pueden cruzarse libremente, resultando híbridos completamente fértiles. Como resumen y de forma general, actualmente se suele hablar de una especie, Cannabis sativa, con tres subespecies: sativa, indica y ruderalis. La distinción de las subespecies de Cannabis sativa se basa en la anatomía de la planta, hábito de crecimiento, variación de hojas y tipo de semillas.
Las Sativas son plantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color uniforme, usualmente les falta la fina capa exterior del perianton (conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor), que le da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen una articulación definida, están firmemente unidas al tallo. Hablamos de la Cannabis sativa sativa. El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces son poco competitivas en comparación con las plantas indicas y son algo mas difíciles de cultivar que las indicas.
La floración se suele alargar a Septiembre debido al alto numero de horas de oscuridad que necesitan para completar el florigen (hormona que incita a la planta a florecer) los cogollos suelen ser pequeños y muy separados, la producción es menor que la de una indica y el tiempo de maduración es mucho mas largo, llegando en países como España a no terminar de madurar por los fríos, son plantas adaptadas a las regiones ecuatoriales del globo.
El colocón suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la Gran Vía madrileña y no parar de reírte, para estar con los colegas es el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y mucho buen royo.
Estas son algunas de las mejores semillas sativas:
Durban poison: Esta variedad es originaria de Sudáfrica, muy recomendada para exterior, pero que también se puede cultivar perfectamente en interior. Su altura media es de dos metros, y su colocón, aunque potente, es relajante. El tiempo medio de floración es de 50 - 60 días..jpg)
Early pearl: Se trata de una hibridación, no es una Sativa pura, pero como si lo fuese. Es una de las especies más populares para el cultivo al aire
libre. Resistente a los hongos. Muy apta para el cultivo exterior, pudiendo alcanzar los tres metros de altura. Su floración suele terminar a principios de Octubre y su colocón es bastante potente.Early skunk: hibridación originaria de Holanda, mezcla de Skunk 1 y Early Pearl, lo que permite adelantar en unos quince días la cosecha, debido principalmente a la influencia de la Early Pearl sobre la Skunk. Dicha influencia también es evidente en su aroma. Su altura ronda los tres metros, por lo que es mas indicada para exterior. Suele estar lista entre principios y mediados de octubre.
La indica es una planta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante ramificada, muy braqueada, más o menos cónica . La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen una fina capa moteada en el exterior, caen en la madurez. Es la especie Cannabis sativa indica. El sistema radical es mucho mas competitivo que el de las sátivas, y necesitan gran cantidad de espacio en el macetero en menos tiempo que las sativas.
La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede ser de tan solo 6 semanas, los cogollos se caracterizan por ser muy compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricar hash). Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados.
El globo que producen suele ser de introspección, dan sueño , rapidez de pensamiento (muy aptas para la inspiración, para escritores, dibujantes....) bienestar absoluto... en definitiva te dejan apalancao en el sofá. El globo es muy parecido al del hash marroquí pero mucho más potenciado ( hablamos del hash que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidad muy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estas solo.
Estas son algunas de las mejores semillas indicas:
California Dream: El tiempo medio para que la planta comience su floración es de 50 a 60 días. Su altura puede llegar a los 120 cm. aunque hay ejemplares que no sobrepasan el metro. En una cosecha se pueden conseguir hasta 350 gramos de una marihuana con mucho olor y muy aceitosa. Su colocón es potente.
California Indica: Una mezcla selecta de variedades californianas dulces, con un olor naranja combinadas con una índica de tipo skunk con sabor a hachís. El tiempo medio hasta que 
comience la floración es de 45 a 50 días. Alcanzan una altura cercana a los 130 cm. La cosecha puede llegar a ser de hasta de 500 gramos en el cultivo de interiorSuper Skunk: Es una variedad de Cannabis Indica. Desprende mucho olor (cuidadito con los armarios clandestinos). El tiempo medio para que la planta comience su floración suele ser de entre 45 y 50 días. Perfecta para el cultivo de interior, aunque puede llegar a
alcanzar una altura de hasta dos metros. La cosecha puede llegar a ser de hasta unos 400 gramos.Afghani 1: Procedente de Afganistán, es ideal
para el cultivo de interior. Grandes hojas oscuras, fuerte aroma, tallos sólidos y un buen rendimiento. Periodo de floración 45 a 50 días. Alcanza una altura de unos 130 cm., llegando a dar unas cosechas de unos 150 gramos por planta.Northern Lights: Originaria de USA es excepcional para el cultivo de interior, plantas cortas y poderosas con buenos rendimientos y
formación de resina excepcional. La planta más productiva de interior. El tiempo de floración esta situado entre los 45 y los 50 días. Como he dicho anteriormente son plantas pequeñas que miden menos de 125 cm., pero con las que podemos conseguir cosechas de hasta 200 gramos por planta.Sensi Skunk: Una planta enormemente fuerte con el sabor y aroma intensos que mundialmente han hecho famoso a la Skunk. La planta ofrece gran cantidad de cogollos casi sin hojas. Puede llegar a alcanzar una altura de metro y medio y una cosecha de hasta 500 gramos. El tiempo medio de floración esta situado entre 45 y 50 días.
SEMILLAS (1)
Es conveniente antes de nada echar un vistazo a esta entrada sobre la genetica del cannabis
La avalancha de información que leemos acerca del cultivo basico de esta planta es complicada por el marketing de los bancos de semillas, cuya meta es, al fin y al cabo, de vendernos sus variedades, no de aclararnos si ese magnifico semental de gran producción y cogollos densos y resinosos que quieren que compremos es gato o liebre.
¿Interior o Exterior?
Uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta es si vamos a cultivar en interior o exterior.
Las variedades de interior han sido escogidas meticulosamente por los criadores durante generaciones, y, aquellas plantas que se escogieron generación por generación fueron las plantas que mejor se dieron al medio ambiente de un cultivo interior bajo luces de 600 o 1,000 watios usualmente, y, aunque tal vez se den muy bien en la terraza o el jardin, las que venden para exterior por lo general no se daran muy bien en cultivos de interior.
Después de todo, las plantas de exterior son plantas nativas del exterior y el enfoque de su evolución milenaria ha sido la propagación de si misma en el medio ambiente natural bajo el super foco potente de la luz solar.
También los cultivadores de exterior tenemos que tener en cuenta el medio ambiente donde van a crecer nuestras plantas, ya que si cultivan en areas humedas como Galicia, una tai o una sudafricana de floracion noviembrera no sobrevira las lluvias otoñales, algo que no se tienen que preocupar los cultivadores de las Canarias o otras areas secas.Asi que ojo con la semana o mes cuando estas plantas estan listas para la recolecta.
¿Que diablos quieren decir con eso?
Cuando veas que un anuncio dice: Shiva Skunk es un hibrido de NL y S#1, o, NL x S#1 te estan diciendo que Shiva Skunk(un F-1) es la descendencia directa del cruze de una hembra NL y un macho S#1, es la norma poner el nombre de la hembra primero y al macho despues en estas descripciones (la damas van primero).
¿Que son semillas autoctonas y los IBL?
Las semillas que te trae el amigo cuando regresa de Nepal, Congo, Pakistan, o sea, semillas autenticas de esas regiones son semillas autoctonas. Tambien variedades que se estan cultivando muchos años en una region y que estan aclimatizadas a ellas como las de Jamaica, Colombia, Mexico y Australia tambien se les llama autoctonas. Llegara el momento que las semillas de la tierra tipicas de tu region se reconozcan como autoctonas tambien (la macaca, la valenciana y la chilombiana, etc). Estas semillas usualmente tienen un grupo de rasgos que pasan a su decendiencia cual es bastante tipico de generacion a generacion.
Un IBL es una sub-variedad del cannabis cual pasa los mismos rasgos de los padres a sus hijos. Estas sub-variedades, estabilizadas por los criadores mediante selecciones por varias generaciones se le llaman "geneticamente estables". Ejemplo de estas variedades son la Northern Lights de Sensi(NL), el famoso Skunk#1, la Oasis de Dutch Passion y la Blueberry de DJ Shorts por mencionar alguna de ellas. Cuando cruzas dos NL entre si, la descendencia seran NL al igual que si cruzas dos pastores alemanes puros los perritos seran pastor aleman puros.
¿Como? Las semillas de mi White Widow no seran White Widow?
No. Cuando cruzas dos IBL diferentes o dos razas autoctonas diferentes esto resulta en un F-1(como el Shiva Skunk). Que quiere decir la F en F...? Filial, o sea, un F1 es la primera generacion de dos IBL diferentes. Estas plantas son parecidas visualmente, mas el cruce entre dos F1 no te dan semillas estables. Las plantas F2, ya que este es su nombre, te daran una coleccion de diferentes rasgos, algunos buenos y otros malos.
Los F2 son una caja de bombones, cada bombon puede tener algo que te guste o algo que encuentres malisimo. Como los hijos de dos perros satos, te puede salir algo lindo y fiel o algun perrito que regalas por no ser de tu gusto.
Conclusion:
Si quieres que la descendencia de tus semillas sean semillas iguales compra variedades IBL, si ya manejas bien la tecnica de esquejes o quieres buscar algo interesante en la descendencia de los F1, compra estos, o compra los hibridos complejos (mezcla de varios hibridos, como la WW o Neviles Haze) para encontrar una mama buena cual usaras para proveer tu cultivo con esquejes de ella (sin olvidar el medio ambiente donde cultivas).
LA LUZ
El Sol es otro de los elementos indispensables para que el cannabis crezca sano. Al referirnos al Sol, nos estamos refiriendo tan bien a la luz artificial ... no se puede considerar luz artificial la luz de unos halógenos de 60 w, porque esta potencia no daría nunca la luz necesaria para que el cannabis crezca sano. Si queremos un cultivo con luz artificial, sin duda, la luz es la principal necesidad de todas las plantas y la mayoría de las veces no se le da la importancia que se debe, sobre todo cuando nos referimos al cultivo de interior o con luces artificiales.
La luz, es a mi criterio, la parte mas importante de estos elemento indispensables, si hay falta de luz, nuestras plantas crecerán muy lentas, y esto es un inconveniente que hay que solucionar lo mas rápido posible. Para una mayor absorción de luz, que es lo que nosotros queremos, situaremos las plantas hacia el sur de nuestra terraza o bacón, de esta manera el sol les dará durante todo el día. Las horas mínimas de luz directa necesarias para el cáñamo rondan entre las 4 a 6 horas diarias, (sol directo) aunque crecerá mejor con más.
Para la luz en los cultivos de interior mirad aqui
La luz, es a mi criterio, la parte mas importante de estos elemento indispensables, si hay falta de luz, nuestras plantas crecerán muy lentas, y esto es un inconveniente que hay que solucionar lo mas rápido posible. Para una mayor absorción de luz, que es lo que nosotros queremos, situaremos las plantas hacia el sur de nuestra terraza o bacón, de esta manera el sol les dará durante todo el día. Las horas mínimas de luz directa necesarias para el cáñamo rondan entre las 4 a 6 horas diarias, (sol directo) aunque crecerá mejor con más.
Para la luz en los cultivos de interior mirad aqui
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
